TRIUMPH SCRAMBLER adventures

2012-01-22T15:23:00.001-08:00

Snake Eyes French Fries by Jason Lee Parry from Jason Lee Parry on Vimeo.

Cágate lorito

2012-01-19T08:55:00.001-08:00

Como bien dice Jose: "Cágate lorito!".
¿Encontráis a Steve McQueen?

The Way of the Desert Sled

2011-12-26T13:23:00.001-08:00

MARLEY, REGGAE & BIKES

2011-11-29T15:22:00.000-08:00

Mongol Rally 2012

2011-11-03T14:08:00.001-07:00

El Mongol Rally abre las listas para apuntarse a la próxima carrera de autos locos. ¿Voluntarios?

Cosas que puedo hacer con mi moto y tu no

2011-11-03T10:45:00.000-07:00

It's Better In The Wind - Short Film from Scott Toepfer on Vimeo.

Latinoamérica en Triumph

2011-11-01T15:06:00.000-07:00

Un poco inspirado en la estética de la película "Diarios de motocicleta" sobre los viajes del Ché Guevara con Alberto Granado y su Norton 500, apodada "La Poderosa", el cantante venezolano Carlos Baute está en la labor de sacar una serie de videoclips a lomos de distintas motos, entre ellos dos, de diferentes Triumph:
- Quién te quiere como yo
- Tu cuerpo bailando en mi cuerpo
- Making of

Jose: tenemos pendiente hacer la Panamericana (la original va de Buenos Aires a Monterrey)

Steve McQueen Spirit

2011-11-01T13:34:00.000-07:00

Esta sí tiene el espíritu de Steve McQueen y no el truñaco oficial hecha de remiendos que quiere sacar Triumph en edición limitada (más pasta) para el 2.012

Sin palabras

2011-10-23T22:43:00.001-07:00

Meravigliosa Creatura

2011-10-06T11:43:00.001-07:00

Como la bellísima canción de Gianna Nanninni "Meravigliosa Creatura" aparece esta maravilla tuneada en Italia.

Ella quería que me comprara una moto normal

2011-08-28T23:14:00.001-07:00

El espíritu de la Aventura

2011-08-26T07:51:00.000-07:00

Exactamente esto. Este es el espíritu correcto.

Skate en Mongolia

2011-08-22T22:57:00.000-07:00

Tras nuestra gran aventura en moto desde Barcelona a Ulaan Baator, Mongolia nos robó el corazón y siempre tendrá su espacio en este blog.
Aquí tenemos al equipo chino Converse de Skate, estos sí, haciendo el paperina por las tierras de Genghis Khan.

Visita a Kiddo Motors

2011-08-22T15:08:00.000-07:00

Instructiva visita a Kiddo Motors. ¡Con sus manos y sus llaves hacen magia!

Best tires ... ever!

2011-08-22T14:57:00.000-07:00

Los Continental TWinduro son sin ningún género de dudas los mejores neumáticos jamás fabricados. E aquí mi segundo juego. ¡Repetimos!

Remembering Good Old Days

2011-08-16T02:16:00.001-07:00

Triumph Scrambler Chopper

2011-08-13T10:26:00.000-07:00

Para ver la conversión de una Triumph Scrambler ad maximum

Refit 2.011

2011-07-18T01:54:00.001-07:00

Amigos, Jose y yo tenemos ganas de darle un cambio de look a nuestras inseparables compañeras. Las heridas de guerra de nuestra última aventura por tierras de Gengis Khan nos animan a ello y así, con renovadas energías, afrontar las que vengan.
¿Qué os parece?

A petición de Alejandro:

2011-06-10T09:32:00.000-07:00

Este apaño me lo realizaron en Italomotor (un saludo para ellos).

¿Para qué vivimos?

2011-03-01T22:59:00.001-08:00

¿Para qué vivimos? Pulsa aquí

VOLVIENDO A LOS ORÍGENES

2011-01-14T02:44:00.000-08:00

La aventura del regreso del Himalaya a bordo de una Royal Enfield se está complicando demasiado:
- Avión de ida entre 400 y 800 €
- Entre 2.000 y 4.000 euros por una moto de segunda mano sin garantías de que pueda finalizar la aventura.
- Entre 500 y 1.000 euros de puesta a punto y piezas de repuesto
- Seguro de la moto
- Carnet passage (especie de pasaporte para vehículos cuyo único fin es recaudar impuestos y evitar la venta del mismo en terceros países (si el vehículo es mío puedo hacer con él lo que me venga en gana, ¿no?. Pues no)). ¡Nos piden un depósito –recuperable claro- de 5 veces el valor del vehículo por cada país que crucemos!
- 400 euros de honorarios del contacto en Nepal
- Gasolina de vuelta
- Gastos extras de papeleos varios…
¡Una locura vaya!

Pensamos en hacerlo al revés. Comprar aquí una moto de segunda mano, llegarnos hasta allí y hacerle un entierro vikingo:
- Entre 1.500 y 2.000 euros por Suzuki Van Van de segunda mano
- Entre 500 y 1.000 euros de puesta a punto y piezas de repuesto
- Seguro de la moto
- Carnet passage español. Depósito recuperable del valor actual del vehículo
- Visados
- Gasolina de ida
- Avión de vuelta entre 400 y 800 €

Y concluimos que LO HACEMOS CON NUESTRAS PRECIOSAS SCRAMBLERS:
- Las motos ya las tenemos. 0 €
- El seguro está vigente. 0 €
- Entre 500 y 1.000 euros de puesta a punto y piezas de repuesto
- Carnet passage español. Depósito recuperable del valor actual del vehículo
- Visados
- Gasolina de ida y vuelta

Se acabaron los remordimientos de conciencia.
Nuestras invencibles Scrambler nos darán una nueva y colosal aventura.
SÍ, SÍ, SÍ!!!!

Ole tus güevos!

2011-01-05T13:41:00.000-08:00

Ignacio Chivite está partcipando en el Dakar 2011 con una bellísima Bultaco Pursang de los años 70 preparada para el armagedon.
Podéis seguir sus pasos y colaborar económicamente comprando sus camisetas pinchando aquí. Son chulísimas.

La cocktelera humana

2011-01-05T02:47:00.000-08:00

Mi carnet de vacunas se empieza a parecer al pasaporte:
Difteria, tétanos, tosferina, poliomelitis, hepatitis A, fiebre tifoidea...
Ahora voy y pillo un refriado.
:)

El tiempo en el lejano oriente

2010-12-29T08:50:00.000-08:00

Es sabido que el tiempo en el lejano oriente, se mide de otra manera. Pausadamente. Las prisas no existen y todo se consigue a base de muchísima paciencia, sin desesperación.

Hace más de un mes que empezamos diversos contactos para materializar nuestro siguiente proyecto; unos con India, otros con Tíbet y otros con China, ¡y no hemos recibido respuesta alguna! Como esto siga así...

Hoy he empezado nuevas gestiones con Nepal.

Novedades

2010-12-23T09:08:00.001-08:00

Las malas noticias son que este año no disponemos del apoyo oficial de Triumph.

Las buenas noticias son que seguimos adelante con la Aventura. Que tenemos un par de proyectos, ambos apasionantes, que nos llevarán al Himalaya sí o sí.

Que ya estamos en fase de desarrollo y en breve tendremos los detalles.

Que nos hemos hecho con una cámara de video HD de GO-PRO(¡ya era hora!, pero como que nadie me la regalaba...)

Aquí una muestra de la potencialidad de la máquina: be a HERO

... Y EL BOSS TENÍA UNA SCRAMBLER

2010-11-16T06:10:00.000-08:00

Hoy ha salido a la venta la maravillosa re-edición especial de "Darkness on the edge of town" de Bruce Springsteen. Que sorpresa la mia al encontrarme en su interior esta increíble fotografía. La verdad que el Boss pone una cara de panoli que ya le vale, pero como documento no tiene precio.
¡Sin palabras!

EMPIEZA EL VIAJE

2010-11-12T10:49:00.000-08:00

Ayer fui a la Casa del Tíbet de Barcelona para buscar información sobre nuestra nueva Aventura. La verdad es que entré sin saber si era el sitio correcto pero me parecía bien como primer contacto. La emoción la llevaba por dentro y subí las escaleras lentamente, con respeto, y sintiendo bullir la sangre por mis venas, gozando el momento a sabiendas que empezaba un nuevo reto.
Me atendieron estupendamente no sin advertirme de lo difícil (por no decir imposible) de la empresa. Como sé que ante las adversidades nos crecemos no hacia más que saltar de gozo. Monzones, malas carreteras, avalanchas, crecida de ríos... la peor época del año -qué bien (pensaba yo)-. ¡Eso sin contar con los chinos!

Me remitieron a recabar información a Viajes Sanga. Mandé un e-mail a ver qué nos dicen. Ya estamos saltando a la pata coja. ¡Huelo a gasolina!

Secret revealed

2010-10-21T23:14:00.001-07:00

Don Quixote

2010-09-22T15:29:00.001-07:00

Las últimas Aventuras no hubieran existido sin un "toque" de locura.

Paréntesis vacacional

2010-08-15T07:58:00.000-07:00

Un mini paréntesis vacacional para coger fuerzas de cara a lo que queda de año y lo que viene en el siguiente.
Por supuesto zarpo con mi adorada Scrambler rumbo a les Pitiüses.
Latitud 39.1092, Longitud 1.5165 (N 039º 6.555, E 01º 30.993)
Ya está colgado el segundo vídeo de la nueva ADVENTURE en
http://www.triumphadventure.com/
Parece ser que se tartará de algo parecido a una Street Triple remezclada para off-road. Un pepinazo, vaya.
Bye, bye BMW.

:)

Triumph Adventure

2010-07-07T14:51:00.000-07:00

¿Qué será esto?

www.triumphadventure.com

¿La vieja Adventure remezclada para el siglo XXI?
¿Algo totalmente nuevo?
¿Un empujoncito a nuestras amadas Scramblers?

Esperemos podamos aprovechar complementos para nuestros viajes. ¡Empieza la cuenta atrás!

Y también para nosotros. Aunque el verano 2.011 parezca lejano en nada tenemos que empezar a tramitar visados para India, Nepal, permisos especiales Tíbet, etc. Esta vez tenemos un tiempo excelente para una muy buena planificación y no queremos que se nos eche el tiempo encima.

Cartel oficial 2.011

2010-06-20T22:38:00.000-07:00

Mapping

2010-06-02T06:19:00.000-07:00

He oido decir que soñar es gratis. Permitidme que discrepe.
Máxime cuando tengo tendencia a frenar con las manos. Aún estoy pagando las consecuencias (con permiso Bunbury) del viaje anterior que ya estoy pensando en el siguiente.

El 2010 toca crisis. Como todo el mundo. Estas aventuritas cuestan (visados, gasolina, equipamiento, repatriación de heridos y motos, reconstrucción de ambos…) y novia, ante todo mucha novia, que ya están un poco mosqueadas, así que este verano no hay viaje de aventura pero el 2011 está a la vuelta de la esquina. Empezó siendo un susurro y ahora ya es a voz en grito.

La profunda huella dejada por el fantástico viaje a Mongolia nos lleva, tras un merecido descanso, a empezar a planear nuestro próximo reto: de las playas de Barcelona a las alturas del Himalaya, dejando totalmente libre el regreso ya sea por Vietnam, Beijing, Shangai o Mongolia.
Asia es así: te atrapa y no te suelta.
Cruzarla en moto se nos antoja como una increíble aventura y una deseada maravilla que ya empezamos a acariciar con la yema de los dedos.

¡Empieza el espectáculo!

¡Ya han llegado!

2009-09-01T15:24:00.000-07:00

Hoy nos han llamado del aeropuerto de Barcelona para comunicarnos que las motos ya están aquí.
Ahora debemos pasar control de aduanas y pa' fuera.

Yuhuuuuu!

Camino a casa

2009-08-27T09:18:00.000-07:00

¡Ya están llegando!
Hoy recibimos un nuevo e-mail desde Mongolia certificándonos que las motos ya están de camino a Barcelona desde Frankfurt, por TIR, y hasta nos han dado el número de seguimiento de Aeroflot que son quienes nos las traen.
El lunes estarán en casa.
It's a long way home!

:)

Ya están en Frankfurt

2009-08-25T12:34:00.000-07:00

Hoy han llamado del departamento de incidencias del aeropuerto de Barcelona para comunicar que las motos ya están en Frankfurt, pero preguntan que quién se va a hacer cargo de los costes de envío por TIR de las mismas. ¿Comorrrrrr? Pues el mongol que nos las mandó via Moscú, por supuesto. El servicio ya está pagado por adelantado hasta Barcelona.
Jose hoy mismo le ha enviado un e-mail para que se ponga en contacto con el aeropuerto de Frankfurt y nos diga de que va la película. Si mañana no responde lo llamaremos directamente.
A las malas muy malas tendremos que coger una furgo y nos vamos nosotros mimos a buscarlas. Si Pablo, Rober y Mario nos quieren acompañar la aventura no habrá terminado aún y seguro que será una buena excusa para pegarnos unas risas de nuevo, ja, ja, ja.

¿Via Frankfurt? ¿Para cuando?

2009-08-22T03:56:00.000-07:00

Hoy recibí este esperanzador correo desde Ulaan Baator:

"Dear Xavi and Jose

Good day, Hope your vacation and travel was nice!
So sorry for late reply. I was off some days in countryside.
Your cargo shipped from Mongolia as planned on 15AUG and because of cargo space capacity of airplane from Moscow to Barcelona your motorcycles will make a transit again via Frankfurt-Hahn. And from Hahn will ship by truck to Barcelona.
You guys do not worry about of transportation. When it will reach in Barcelona people will contact you according to consignee name and address, thanks.

Best regards,"

¿Pero fecha?

No caben

2009-08-21T02:51:00.000-07:00

La última noticia que tenemos de Aeroflot a través del departamento de incidencias del aeropuerto de Barcelona es que no llegan las motos por un problema de volumen. Parece ser que no les caben en los aviones que diariamente van de Moscú a Barcelona (¿?).
Están estudiando otras alternativas como son cederlas a otra compañía aérea o bien traerlas por TIR.
De momento nos dicen que hay que esperar. ¿Hasta cuando?

En Moscú

2009-08-19T03:39:00.000-07:00

La última noticia del departamento de incidencias del Aeropuerto de Barcelona es que las motos están en Moscú y que desconocen el motivo por el cual no han llegado a Barcelona. Me comentan que hay vuelos de carga diarios y que no entienden lo que está sucediendo. Están a la espera de la respuesta por parte de Aeroflot al fax que les mandaron ayer y en cuanto sepan algo se pondrán enseguida en contacto con nosotros.
Quiero agradecer tanto a Isabel como a Mercedes y a Carmen del departamento de incidencias el trato excelente que hasta el momento nos están brindando en este angustioso trance.

Motos en paradero desconocido

2009-08-18T11:14:00.001-07:00

Las motos tenían que haber llegado el pasado domingo en el vuelo de Aeroflot Cargo y a fecha de hoy nada de nada.
Estamos realizando las reclamaciones pertinentes tanto a Cargo Link Mongolia la empresa que facturó las motos como al mismo aeropuerto de Barcelona, que se ha puesto inmediatamente en contacto con Aeroflot para saber dónde andan.

Glups!

El teniente Dann va al hospital

2009-08-12T00:39:00.002-07:00

Martes 11 de agosto de 2009
Ya por fin en Barcelona, después de 16 horas de vuelo, el teniente Dann como me bautizaron mis colegas madrileños Pablo, Rober y Mario, va a urgencias en hospital de Sant Pau. Entro a las 20:00 y me sueltan a las 2:00 de la mañana. Pruebas, radiografías, analíticas, antiinflamatorio y suero en vena, antihistamínico... no son un torpedo en velocidad pero hacen su trabajo.
Reposo absoluto con la pata levantá, sinó ingreso.
¡Ya tu sabes!

One week in Ulaan Baatar

2009-08-12T00:39:00.001-07:00

Via crucis a Ulaan Baator

2009-08-12T00:38:00.001-07:00

Tres dias necesitamos para cubrir los menos de 1.000 kilómetros que faltaban para llegar a la capital Ulaan Baator en una furgoneta 4x4. ¿Cuánto nos hubiésemos demorado con las motos?.
Íbamos hacinados los 5 monstruos, más el conductor, las dos motos y todo nuestro equipaje. El calor y la falta de espacio era insoportable pero nuestra moral era muy alta y con buen humor y camaradería lo supimos llevar muy bien. Una locura, pero divertida.
Al conductor le llamábamos de todo: Jackie Chan, Chu-lí, Suegro (tiene una hija muy linda que nos despidió con té con leche y galletas), Michael Jackson (conducía con un solo guante, blanco, en su mano derecha) y tenía una cabeza más dura que el hormigón armado. Lo revisaba todo 500 veces antes de arrancar y nos sacaba de quicio con sus cabezonerías y sus cambios de cosas cuando todo ya estaba perfectamente en orden. Además, suponemos que para ahorrar gasolina, y para que le quedara mayor margen de beneficio sobre el precio pacatado, iba como que demasiado lento para nuestro gusto y no pasaba de 60 km/h. Vale que el camino era pésimo, vale que calculamos que con todo el peso arriba sumñabamos 3 toneladas pero es que daba la impresión de que andando le ganabas a la carrera. Lo que más me importaba a mí, no obstante, era llegar sanos y salvos pues ya había tenido demasiado con mis caídas. Lo malo es que Jackie conducía fatal, aceleraba donde no debía derrapando en las curvas y donde podia correr no pisaba (o la furgo no daba).
La furgo es sensacional. Tiene dos depósitos de combustible independientes, y su reductora para elegir tracción. El motor está dentro del habitáculo, entre conductor y pasajero, y suelta un calor de órdago, que suponemos irá muy bien en los fríos inviernos mongoles, pero en verano puedes asar sardinas encima. Con unas mantas y unos cojines mis compañeros fueron calentando sus posaderas por rigurosos turnos de 100 kilómetros cada uno, aunque parece que Mario, con su facilidad para los idiomas, pasó más rato que el resto conversando fluídamente con su suegro en mongoñol (ni mongol ni español). A mí me cedieron gentilmente el puesto de copiloto para que estirara la pata el máximo posible pero sufrí el tremendo calor los 3 dias de pesadilla y ya al final no sabía si era el mejor sitio o el peor.
En cuanto nos caía la noche, si no llégábamos a una población decente parábamos la furgo y montábamos campamento a disgusto de nuestro inestimable conductor. La primera noche fue a causa de rotura importante de motor. Ayudamos en todo lo que pudimos para poder continuar. Sacamos todas nuestras herramientas y estuvimos bastantes horas tratando de poner en marcha en cacharro pero con la cabezonería de Jackie Chan no podíamos y finalmente decidimos dejar que hiciera lo que le diera la gana mientras nosotros cenábamos ricamente a base de latas de garbanzos y lentejas, calentadas en un fuego de campo a ritmo de las meódicas canciones de Julio Iglesias que salían de mi movil y después nos acostamos ricamente cenados en nuestras tiendas pensando en el pobre Jackie. Toda la noche estuvo Jackie de trajín con todos los camiones y coches que pasaban por allá y ya por la mañana resolvió una pieza nueva igualita que la que se había partido la noche anterior. Esto es lo bueno de estos vehículos populares, que hay muchos recambios en todas partes. Así que el pobre Michael Jackson arrancó sin apenas haber dormido y empezamos otra jornada de desierto. El tipo se dormía conduciendo, estaba al límite de sus fuerzas. Se peinaba, se sacaba el gunate y se lo volvía a poner, encendía un cigarrillo, comía una galleta, sacaba la cabeza por la ventana. Estaba hecho polvo y no lo quería reconocer. Le hicimos parar en un pueblecito del camino y le obligamos a dormir dos horitas. A los 10 minutos ya estaba en un restaurante comiéndose un plato de sopa y metiéndonos prisa para seguir. ¡De madre!. Pinchamos rueda, atravesamos ríos, cogimos los mil y un baches y ya de noche cerrada el tercer dia, Ulaan Baator a las puertas. Una gran tormenta eléctrica nos recibe. Apenas cae agua pero los rayos y los truenos van en aumento y por doquier. El silencio se hace dentro de la furgo y cada cual sabe lo que pensaba en aquel momento. Mario nos regala un momento impagable del viaje al poner en marcha su móvil al ritmo de un pasodoble español. En ese momento pensé en la escena de los helicópteros atronando con La carga de las Valkirias, de Wagner, en la película Apocalypsis Now. Y así, entre mil risas es como llegamos por fin a la capital de Mongolia: Ulaan Baator.

Domingo, 2 de agosto de 2.009

2009-08-08T22:42:00.002-07:00

LLegamos al segundo pueblecito importante desde la entrada a Mongolia totalmente torturados por las carreteras. Ya no podemos seguir más sin arriesgar las motos o la vida. Jose va sin amortiguación trasera y yo sigo con los problemas de encendido. Aquí nos encontramos con 3 muchachos madrileños que conocimos dias atrás en la aduana mongola que acababan de escacharrar el coche que llevavan. Pablo, Ricardo y Mario. Participan en el Mongol Rally y pese a llevar el coche reforzado en los bajos etc, etc, lo revientan, y es que en mi vida, jamás me hubiera podido imaginar nada tan duro. No podemos volver atrás y sólo nos queda seguir a Ulaan Baator. El plan: embarcar las motos y volver en avión. Si queremos llegar a la capital, con estas condiciones, no llegaríamos a tiempo.
Salimos a buscar una furgoneta 4x4 rusas que corren por aquí y no nos cuesta demasiado encontrarla. Los madrileños nos acompañan también puesto que su coche ya no tiene arreglo.. Hotel, ducha, relax, cena y discoteca de pueblo. Cutre, cutre, cutre.

Sábado, 1 de agosto de 2.009

2009-08-08T22:42:00.001-07:00

Segundo tortazo importante.

Viernes, 31 de julio de 2.009

2009-08-08T22:41:00.001-07:00

El paraíso deviene en infierno y la belleza de la parte más noroccidental del país se conviete en una pesadilla de grava, piedras afiladas y arena que hacen totalmente imposible la circulación fluída. Hay que estar al 200% pendiente de la carretera puesto que es muy fácil caerse. Allá dónde hay pistas, las roderas que dejan los camiones dejan el suelo como interminables patatas onduladas que te descoyuntan todos los huesos, sacándote los hombros de sitio, y hay que agarrarse muy fuerte del timón desplazando todo el peso del cuerpo a la parte delantera de la moto, dejando que la trasera culee de derecha a izquierda como quiera. Le cojo el tranquillo y llego a poner la moto a 80 km/h en algún tramo aunque la velocidad media es de 40 km/h, para que veais la dificultad. Así no se avanza.

Primer tortazo importante. En una pista de las de confianza voy alegremente a 80 km/h, está encajonada entre dos arcenes que la superan en altura por unos 50 cms, y entro en una rodera que me lleva fuera de la carretera. El suelo es de grava así que si freno me voy al suelo con lo que para volver a dominar la moto doy gas y la moto sube por mi arcén derecho, pierdo el control de la rueda delantera y caigo al suelo saltando por encima de la moto y golpeándome el homóplato derecho, quedando de cara al sol. La moto no sufre ningún daño gracias entre otras cosas a las maletas metálicas y a los puños que pusimos a última hora. Veo que todo va bien, me levanto y sigo, ¡vaya hostia! Era sólo cuestión de tiempo caer. Esta vez reduzco la velocidad. Lección aprendida.
Nos va a caer la noche en el camino y desde un jer nos hacen señales para que nos acerquemos. Es una familia kazaja que nos acoje en su casa y nos invitan a cenar y a dormir en su tienda. Una experiencia alucinante. Hacemos las presentaciones durante la merienda y les regalamos de todo de lo que llevamos encima: ropa, medicamentos y alegría. El jerarca es un señor de mayor de 72 años que vive con sus hijos y sus nietos, 200 cabras, 10 yaks y varios perros pastores. Son una familia muy humilde y ávida de conocer cosas. Repiten lo que decimos en castellano y se lo aprenden en nada (al dia siguiente les pasaremos examen y recordarán todas las palabras aprendidas la noche anterior) se nota que tienen la mente muy fresca y como que no reciben tantos inputs como nosotros, tienen mucha más facilidad que nosotros para recordar. Tras la merienda de quesos durísimos como piedras y té con leche de yak nos enseña sus rebaños mientras las mujeres preparan la cena. Jose dice que la tienda por dentro huele muy bien y lo que acaba oliendo bien son las boñigas de los animales que usan como combustible para cocinar, ja, ja, ja.
Ya a la hora de cenar las mujeres en un lado de la tienda y los hombres en el otro. De la olla hirviendo adivina que es lo que sacan para comer: UNA PUTA CABEZA DE CABRA. ¡La madre que los parió! Miro alrededor por si hay una cámara oculta y me están haciendo una broma. Digo que esto no puede estar sucediendo. Pero sí. Es real. Con un cuchillo afilado empiezan a descarnar la cabeza y echando los pedazos en un gran plato de donde comeremos todos a la vez con las manos. Añaden unas tripas también para acabar de completar el menú. Superando el asco incial y sin mirar demasiado empiezo a engullir para no hacer ningún feo y reconozco que el sabor no era nada malo. Ya lo máximo fue ver como el viejo metía el dedo por entre las cervicales del cráneo de la cabra para sacarle los sesos y comérselos con los dedos.
Noche cerrada y quiero salir del jer a orinar. Me detienen en la puerta puesto que hay que agarrar al perro que guarda el exterior de la puerta. Es un perro entrenado para enfrentarse a los Chewacca que moran los alrededores. Chewaccas, ¡lobos!. Dice el señor que las montañas mongolas están infestadas de ellos y que van siguiendo a los rebaños con la esperanza de que una oveja o una cabra se pierda para dar buena cuenta de ella. Y nosotros queríamos acampar tranquilamente en las montañas, ja, ja, ja. Si es que no hay miedo, no hay miedo. Fíjaos como son las cosas que a medida que se va el sol los animales vuelven por si solos la seguridad que dan las tiendas de los humanos. No hay que salir a buscarlos, controlar un poco por encima y listo. Los yaks resoplan adormilados yacidos tranquilamente en el suelo. La noche es negra y fría. Me tomo un voltarén para el dolor de espalda y duermo como un bebé al calor de la chimenea de boñigas de yak.
Esta es una experiencia alucinate, no buscada, que quedará para siempre grabada en mi corazón.
:)

Jueves, 30 de julio de 2.009

2009-08-08T22:40:00.002-07:00

La temperatura exterior al levantarnos es de 4º C. Por la noche oímos unos disparos pero no hicimos caso. No sabemos que estarían cazando a aquellas horas de la noche aunque ahora que lo pienso probablemente fuera para ahuyentar a los lobos. Dicen que hay bastantes por aquí.
Hay una niebla alta pero no nos molesta. Todos los picos están nevados así que nosotros con el uniforme de verano como que no vamos muy sobrados.
El paisaje sigue siendo espectacular. Ríos con mucha fuerza, valles inmensos, picos nevados, y empezamos a ver los primeros rasgos orientales en la gente además de camellos bactrianos, yaks y grupos de caballos sueltos por todas partes. Es maravilloso.
estas montañas parecen no tener fin. Una y otra y otra y otra, el camino va zigzageando entre ellas siguiendo el curso del río. Son de largo mucho más espectaculares que los Urales. Esto es 100% naturaleza virgen.
Paramos en un poblado de cuatro casitas de madera y nos preparan un desayuno buenísimo con el que recuperamos fuerzas. Una sopa de remolacha, nabos y yoghourt que bien calentita está buenísima, y para acompañar pan chino relleno de carne de ternera. Como que las vacas sólo comen hierba de las montañas del Altay el sabor es incomparable. Una delicia.
Bastantes kilómetros después llegamos a la aduana rusa, y después de mil trámites y sacarnos hasta la última moneda entramos en tierras mongolas. Para empezar acaba el asfalto y el camino que nos encontramos es de tierra. ¡No hay carreteras! Una marmota yace panza arriba mietras tres ágilas se la están comiendo. Montañas de terciopelo verde, lagos de mercurio, caballos a su aire, yaks... ¡Qué maravilla! ¿Así es como se creo el mundo? Todo es totalmente virgen. El camino puedes hacerlo por donde quieras pero nuestras motos no están suficientemente preparadas y sufren bastante. Para empezar tenemos que subir una ladera bastante larga y pronunciada y da miedo mirar atrás. Gas a fondo y arriba, arriba, arriba.

Miércoles, 29 de julio de 2009

2009-08-08T22:40:00.001-07:00

Definitivamente no sirvo como ladrón de coches. El tema de hacer el puente para arrancar la moto me lleva de cráneo puesto que cada vez que sale la chispa, instintivamente salto hacia a trás y no lo consigo fácilmente. Prefiero tirarla cuesta abajo y arrancarla en segunda.
Hace un dia horrible, con una fuerte niebla. No se ve casi nada pero tenemos que continuar, con cuidado, pero adelante. La humedad nos deja los pantalones mojados y la verdad es que hace un poco de frío. Después de bastantes kilómetros en estas condiciones vemos la sombra gigante de un helicóptero del ejército soviético, vaya usted a saber en qué guerra sirvió, ¡impresionante! Fantasmagóricamente va saliendo de entre la niebla y justo cuando estamos a su lado vemos las verdaderas dimensiones de semejante bestia de hierro. Es muy, muy grande. Esperamos a que levante un poco la niebla, sacamos cuatro fotos y seguimos. Ora llueve, ora para, ora vuelve a llover. Una pesadilla. Quedan apenas 1.000 kilómetros pero las condicones meteorológicas y las de las no-carreteras no nos dejan avanzar al ritmo que nosostros quisiéramos. A parte de esto hay que mencionar que de tanto en tanto vas encontrando carteles que te avisan que para la próxima población quedan 300 kilómetros y cuando ya llevas 150 hechos vuelves a encontrar otro que sigue diciendo que para la próxima población ¡quedan 300 kilómetros!
De repente: Altay. Nos recibe lloviendo y es una látima puesto que es, de largo, lo más bonito que hemos visto hasta ahora. Paisaje de alta montaña con ríos magníficos.

Martes, 28 de julio de 2009

2009-08-08T22:37:00.000-07:00

En el día de hoy creía que lo más interesante era ver un pato dándose un chapuzón en un charco, y al final hubo movida puesto que en el repostaje final antes de llegar Novosibirnsk vuelvo a encender la moto y esta no arranca, movida, desmontamos las tapas y revisamos todos los fusibles pero todo estaba todo ok. Revisamos todo pero no damos con que. LLamamos a Italomotor y nos dan la luz. Hay que hacer un puente en el motor de arranque y listo. Dicho y hecho. Nos queda más de la mitad del viaje con este cuento así que...

Por el camino encontramos un par de cow-boys manejando el ganado y en una obra cercana la primera moto-hormigonera que he visto en mi vida. Si es que el que no inventa es que se aburre.

Lunes, 27 de julio de 2009

2009-08-08T22:34:00.000-07:00

De Cheliavinsk a Omsk

Ha sido un dia de kilometraje monótono de paisajes salpicados de lagunas, lagos y charcas que se ven muy bien con el Google Earth y de millones de árboles que creo son de reforestación (tendré que averiguarlo). Aún y así son millones los que hay.
Por cierto, los lavabos son retretes al más puro estilo Far West, un agujero hediondo en el suelo donde se amontonan montañas de mierda rodeados de estructuras de madera más o menos curiosas. Piensas que como ceda el suelo te hundes...

Fotos

2009-08-08T00:34:00.000-07:00

OBJETIVO CUMPLIDO

2009-08-05T20:48:00.000-07:00

Por fin llemagamos a Ulaan Batoor.
Realmente ha sido toda una odisea y una prueba durísima tanto para las motos como para nosotros mismos. El paraíso devino en infierno.
Dada la inexistencia de carreteras y la crudeza del terreno finalmente tuvimos que recurrir a meter las motos en una furgoneta 4x4 y llegar enteros a la capital, de otra manera hubiese sido imposible al menos con tan poco tiempo como nos quedaba. Las suspensiones traseras de la moto de Jose dijeron basta, así como el embrague. De la mía el encendido eléctrico y la carburación no estaba muy fina.
En la aduana entre Rusia y Mongolia nos encontramos tres chicos madrileños que han sido clave la etapa final del viaje. Pablo, Roberto y Mario, del equipo PRM Team del Mongol Rally, que rompieron su coche a 200 kilómetros de la frontera y se unieron con nosotros con la furgo 4x4. No hemos parado de reír desde que unimos esfuerzos y estos dias en la capital Ulaan Batoor son de partirse la mandíbula.
Por supuesto que ya tenemos planes futuros pero eso será para el año que viene.
Mientras seguimos trabajando en la tramitación del regreso de las motos por avión y en cuanto lo tengamos cerrado volvemos a casa.
De momento relax, mucho relax. Hoy nos vamos los cinco a disparar con AK47, bazookas y un tanque. :)
¡Salud!

mensaje rapido

2009-07-30T20:05:00.000-07:00

Viernes 31 de julio de 2009

YA ESTAMOS EN MONGOLIA!!!!!!

No hay wi-fi asi que escribiremos como podamos, teclado ingles en un cibercafe mongol(i'm sorry)

La verdad que ha sido duro llegar hasta Mongolia pero no podiamos regresar sin haberlo conseguido. Ahora la dificultad estriba en que aqui NO EXISTEN CARRETERAS!!!. Pasas la frontera de Rusia y se acaba el asfalto, te abren la ultima verja y empieza la nada absoluta. Vas por donde quieres. Si prefieres seguir las roderas de otros coches pues ya es una pista por donde tienes que ir pero la gravilla y las piedras hacen que la moto vaya al limite pues no estan todo lo preparadas que debieran. Faltan las suspensiones de gas y pesan demasiado como para dominarla facilmente.
Por lo demas es el pais mas maravilloso que he visto en mi vida. Todo son montanas de terciopelo verde y lagos de mercurio, caballos mustang a su aire, vacas, yaks, camellos bactrianos (los de dos jorobas), una marmota yacia panza arriba y tres halcones la estaban devorando, en fin, naturaleza pura y dura.

Estamos barajando llegar a Ulaan Batoor y regresar con las motos en avion hasta Berlin pues hay una compania aerea que ofrece este servicio, asi, ya que estamos aqui, podremos disfrutar por mas tiempo de este maravilloso pais. Por lo contrario ya tocaria dar media vuelta.

Vamos a desayunar a ver que decidimos. La diferencia horaria es de +5 horas.

Salud!

Domingo 26 de julio de 2009

2009-07-27T12:45:00.001-07:00

¿Quién ha cruzado los montes Urales en moto? ¿Quién ha traspasado sus más de 350 kilómetros de ancho? ¿Quién lo ha hecho lloviendo puñales y con las cumbres vendadas por las nubes? Os aseguro que hay que estar chalado sólo de pensar en intentarlo y más aún haberlo conseguido. Tenemos la cara roja, curtida, por el viento y el agua. Un trailer que transportaba sandías resbaló y cayó a un lago justo entre nosotros dejando a flote gran parte de la carga. Afortunadamente el conductor salió sano y salvo. La hostia fue salvaje.
Ahora ya estamos en el lado asiático. Ya antes de cruzar el paisaje iba cambiando. Grandes planicies bellísimas totalmente cubiertas de girasoles. Los primeros caballos corriendo y brincando solos, dando cabezazos al aire. Que paz hay aquí. Dondequiera que paramos la gente se acerca a entablar conversación: que de dónde venimos, que a dónde vamos? y todo eso, y siempre con una sonrisa en los labios. Es gente muy pero que muy sencilla. En un bar de carretera nos detiene el aroma que desprende su chimenea. Comimos el primer kebab y es que echábamos en falta un poco de comida oriental.
Atacamos los Urales. Vuelven los abetos, miles, millones de ellos. Espectaculares paisajes salpicados de estanques y lagos, lástima de la lluvia que nos obligaba a centrarnos muy mucho en el camino.

Sábado 25 de julio de 2009

2009-07-27T12:44:00.002-07:00

Hoy amanecimos con las tiendas de campaña mojadas del rocío. A las 2:30 de la mañana ya asoma la primera claridad del dia y a las 3:30 ya se ve perfectamente. La etapa de hoy es bien larga, de casi 1.000 kilómetros pues queremos llegar a Ufa para el domingo atacar los Urales. El paisaje va cambiando, ya dejamos atrás el anillo verde que rodea Moscú (con la cantidad de árboles que hay seguro pueden hacer una casa de madera de dos plantas a cada habitante de la tierra, y palillos... hay palillos hasta la eternidad) Ya la cosa va de praderas, pero de praderas como las del Far West. He visto un rebaño de más de 100 vacas que parecían un botón en una sábana. Nos acercamos a Oriente, aparecen las primeras mezquitas. Mezquitas igual a musulmanes. Musulmanes igual a cabras. Cabras igual a carne asada... hummm... El camino otra vez a veces bueno a veces muy malo. El traqueteo nos funde los huesos. Seguimos.
En una pendiente muy pronunciada adelantamos en línea contínua a una caravana de camiones y el lo alto de la mantaña nos detiene no uno, dos coches de policía echándonos una bronca de cojones. Ante los gritos de los policías nos reímos. Nos piden los papeles y toda esa payasería pues no saben leer nada que no esté en cirílico así que como si miraran cromos. Poco a poco van aflojando sobretodo cuando el Sheriff saca el manual de autoescuela y se da cuenta de que en una pendiente así se permite adelantar a un camión. Al final nos pide el descarado del Sheriff 50 euros y nosostros, ahora sí, sabiendo que no habíamos hecho nada malo le decimos que nananina. Me ofrece la libreta en la que ha escrito él 50 euros para que le haga una contaroferta y estoy a punto de pintarle dentro del 0 un culo, pero Figui me detiene diciéndole que la pasta es para los niños de Mongolia. Y al final nos deja ir a regañadientes. Nos persigue durante varios kilómetros por si cometíamos una infracción y al llegar a un motel habla con el dueño para que nos resuelva una habitación. La verdad es que nos tratan de primera. Le ganamos la partida en justa lid y supo reconocerlo.

Viernes 24 de julio de 2009

2009-07-27T12:44:00.001-07:00

Jueves 23 de julio de 2009

2009-07-27T12:42:00.001-07:00

Desde Rusia con amor.
Por fin nos zafamos de la pesadilla de las carreteras Ukranianas, aunque el único tramo más o menos decente es el que hemos hecho hoy entre Kiev y la frontera con Rusia. Unas nuevas obras nos desvían por un pueblecito campesino y dudo al 100% si estoy en Pinar del Rio o en donde demonios. La falta de negritos es lo único que me pone en sitio.
Por el camino una patrulla me saca una foto circulando a 84 km/h y me quieren poner una multa. Les digo que no llevo dinero y que si quieren que me esposen y me lleven al cuartelillo. Para reforzar la idea junto las muñecas y el poli gordo (¿porqué será que siempre van uno gordo y otro flaco?) se ríe a mandíbula batiente y saca las esposas para seguir el juego pero las vuelve a guardar enseguida. Todo lo que llevaba en su moneda era un billete de 100 (10€ al cambio) y con eso se contentan, no sin antes ofrecerme un Marlboro y unos buenos deseos en nuestro viaje. Ya creo que esto forma parte de un programa folklórico especial para el turismo.

LLegamos a la aduana sin demasiados contratiempos y esperamos la lotería del papeleo. Con suerte pasaremos rápido, sin ella nos tendrán ahí todo el día. Como suele ser habitual cuando dices que eres de Barcelona enseguida sale alguien con el futbol y a este efecto llevo arriba unos posters del Barça que abren más puertas que un cerrajero viejo, y así repartiendo aquí y allá hemos pasado la frontera en TAN SOLO 2 horitas a pleno sol, que no es moco de pavo, aunque previamente nos han sacado la pasta con nosequé de seguro obligatorio para Rusia, en fin, gajes fronteriles.

Ya estamos dentro y , ¡oh sorpresa! las carreteras siguen siendo una gran mierda. Parece que el comunismo más que contra el capitalismo estaba contra el asfalto. Dice Jose que a los dictadores no les interesa que la gente se desplace. Aquí el piso es de bloques de hormigón. Un carril de ida y uno de vuelta, y en los más de 600 kilómetros de hoy hemos visto tres grandes accidentes de camiones y hasta un muerto.
El traqueteo de la moto es el no va más. Pasar de 100 se puede convertir en un suicidio en según que tramos y todo porque las amortiguaciones reforzadas aquí no dan la talla. Un grupo de motoristas nos adelanta sin esfuerzo y en parte es por las suspensiones y poque iban más ligeros de equipaje. Ya la Scrambler está al tope de sus potencialidades y para estos usos requiere de una preparación más a fondo.
Mientras, el paisaje es enorme en todo. Aquí la naturaleza no está domada por la mano del hombre (o el hombre tiene una mano muy grande). De tanto en tanto nos encontramos con vestigios del pasado soviético. Me gusta verlos.

No queriendo entrar en Moscú nos quedamos en hotel de carretera decente, kitsch pero decente, y compartimos mesa con unos ingleses que están participando en el Mongol rally. Pasamos un buen rato compartiendo experiencias de viaje.

miércoles 22 de julio de 2009

2009-07-27T12:41:00.001-07:00

Ucrania: el paraíso de los Ladas, los grandes Volga y algún que otro Moskovitch del año del pum conviven con los últimos todoterrenos y grandes coches de lujo.
Hoy ha sido un dia muy duro, muy duro, muy duro. Los 530 kilómetros que separan L'viv de Kiev han sido un infierno puesto que no es que las carreteras sean buenas o malas, ¡es que simplemente no existen!, ¡las están haciendo ahora!: baches, obras, pavimento levantado.. lo que pensábamos hacer un un plácido recorrido por la campiña ukraniana ha puesto a prueba nuestras Scramblers y nuestras fuerzas, tanto físicas como mentales. El traqueteo de las ondulaciones del terreno nos ha dado una paliza de órdago y las suspensiones de las motos han hecho tope en repetidas ocasiones. Tramos complicados, viejos camiones rusos con ruedas roturan la tierra... ¡que barbaridad!
A cambio hemos disfrutado de viejos monumentos de la época soviética que son impresionantes tanto por su tamaño como por su estilo y contenido. Lo que son estatuas propiamente dichas son colosos, gigantes, enormes piezas de piedra en honor al soldado heroico o al campesino ejemplar. Hoy hemos visto también un viejo MIG congelado el el momento de despegar y varios tanques en sendos soportes. Muy espectacular.
Para más INRI al llegar a Kiev no hay indicaciones de cómo seguir hacia Moscú y hemos estado dando vueltas durante horas. Se nos ha echado la noche encima y ya sabemos lo peligroso que puede ser conducir así, pero bueno, nada malo ha pasado.
Y ayer que veía las cosas desde un punto de vista bucólico. El campo, que me parece al cubano que tantas veces he visto: casitas de madera con techo de chapa, las hijas todavía del brazo de sus mamás cargando bolsas plásticas a cada lado, bueyes y vacas a su libre albedrío y algún que otro caballo paciendo en la cuneta.... en fin, mañana Rusia.

Martes 21 de julio de 2009

2009-07-21T22:36:00.000-07:00

Dia corto pero intenso, como un café espresso. Esperamos con desesperación a que el courrier de DHL llegara con los papeles originales de la moto de Figui y llega justo a las 24 horas de contratar el servicio. Salimos disparados hacia la aduana y no sin ciertos remilgos conseguimos pasar (no entendían que ayer estuviéramos ahí y hoy otra vez). Ya dentro de Ukrania todo cambia. Aquí empieza la aventura de verdad. Lo primero que todas las señales están en cirílico y cuesta adaptarse. Lo segundo que todas las carreteras son secundarias, se acabaron las autopistas. Naturaleza salvaje en esta parte: grandes montañas repletas de frondosos abetos y ríos de gélidas aguas que sirvenn de despensa a los pescadores que en ellas echan las cañas. Vendedores de pieles y otros souvenirs. Al este, siempre al este.
Desde la propia aduana nos advierten de la corrupción de la policía ukraniana, y efectivamente, a los pocos kilómetros nos para una patrulla que va a la caza y captura del extranjero. Nos piden todos los papeles habidos y por haber, nos revian las maletas a ver con qué pueden quedarse. Un policía que se veía novato me pide que le regale la bombilla de faro que llevaba de repuesto. Evidentemente le digo que no. Después nos piden dinero pero nananina, que no que no. Finalmente, como que llevamos todo en orden se inventan que no llevamos la E de España en las maletas y que por eso nos van a multar. Ya cabreado por el tiempo que nos está haciendo perder saco la cinta aislante y le planto dos E del tamaño de un plato en cada maleta. Como que ya no tiene más excusas llega un superior suyo y nos deja marchar. Habrá que ir con cuidado con esta gente.

Lunes 20 de julio de 2009

2009-07-21T00:01:00.001-07:00

Desayunamos tranquilamente en el hotel Residence Ózon Matrahaza del lago Balatón y arrancamos hacia Budapest. No puedo evitar sacar una foto de mi preciosa Scrambler a orillas del lago y al ir a coger la autopista nos equivocamos de salida, reculamos y al intentar incorporarnos caigo casi en parado, nada grave ni nada serio,. Recuerdo unas lecciones del Youtube de como levantar una moto pesada del suelo y la levanto sin esfuerzo en un milisegundo. Todo controlado. Vamos a buen ritmo y enseguida llegamos a la carretera de circunvalación de la capital, en obras, con un tráfico muy intenso de camiones que la vuelven muy peligrosa. Vamos con mucho cuidado pues un descuido significa el final de la aventura. Al cabo de un buen rato ya cogemos la carretera principal hacia Miscolc y Meszochat, donde ya estuve hace unos años y la pasé realmente bien con la tía Yazmín y el tío Ishtban. Guardo muy gratos recuerdos de aquel viaje. Todo son campos de girasoles y Hungría bien sigue pareciendo el granero de la URSS.
Cruzar Hungría se me hace bastante monótono y cuando por fin llegamos a la aduana con Ukrania no nos dejan pasar pues Jose olvidó los papeles originales de la moto y sólo trajo las fotocopias. Le puede pasar a cualquiera y como ya no hay remedio hay que actuar en segundos. Los guardafronteras ukranianos nos advierten que aunque nos dejaran pasar la policía nos pararía cada dos por tres para pedirnos los papeles y el problema no haría más que repetirse una y otra vez, así que Jose decide volver atrás y con la inestimable ayuda (una vez más) de Irene, nos manda la documentación por DHL con carácter urgente. De paso nos ha buscado una habitación el el hotel Corona de la bonita ciudad de Nagyhalasz,. Muertos de hambre, por el camino paramos en un restaurante de carretera ambientado en el Far West americano, hecho con troncos de madera y con cráneo de buey incluido, y nos hartamos de un delicioso pollo especiado con aros de cebolla y kartoffen que está delicioso. El paisaje es de espesos bosques en estas latitudes. Frondosos y misteriosos. Por suerte no acamparemos por aquí pero más adelante será inevitable. En lugar de acudir a la población principal damos con un villorrio con el mismo nombre al estilo Frankenstein, con casitas de techoa dos aguas e iglesias puntiagudas con enormes crucifijos a la entrada, donde unos campesinos que iban con un viejo carro de madera tirado por un caballo de carga nos indican el camino correcto. Llegamos la ciudad y un señor muy amable nos hace de guía en su bicicleta y nos deja en la misma puerta de l hotel. El hotel en cuestión es un viejo casino del año del pum y tal parece sacado de una película de James Bond en los tiempos de la guerra fría. Arañas de cristal en el techo, escalinata de mármol, grandes habitaciones de techos altos, puertas de madera que no ajustan (como si las hubieran echado abajo a patadas), cámaras de vigilancia por todas partes, como si la Stassi o la KGB aún rondaran por el edificio. De hecho la mitad el edificio es un banco y claro, de ver tantas películas a uno se le dispara la imaginación...
Mañana toca esperar la llegada de la documentación e intentaremos un segundo asalto a la frontera de Ukrania.

domingo 19 de julio de 2009

2009-07-21T00:00:00.001-07:00

Motel Kappa (cerca de Milano) - Lago Balatón (Hungría)
Salimos temprano con buen ánimo y echamos unas risas mientra preparamos las motos. Jose me enseña un cuchillo de supervivencia que se ha traido y mientras lo sopeso le comento que 20 años atrás lo hiese lanzado contra el pilar de madera que aguanta el toldo que cubre nuestras motos con 3 posible resultados: 1- El cuchillo está bien compensado y hundo su filo contra la madera quedando como un experto lanzador de cuchillos, 2- fallo y le doy a la rueda del BMW que hay aparcado en la plaza de al lado, 3- Lanzo el cuchillo da en la madera rebota en la madera y se clava en la pierna del Figui. Mientras nos reímos con estos pensamientos le comento que 20 años atrás lo hubiera lanzado sin pensar en las consecuencias. ja, ja, ja ja. Nos hacemos viejos.
Saliendo del pueblito veo la que probablemente sea una de las imágenes del viaje. Lástima que no tenía la cámara a mano. Dos ancianitas conversando entre ellas mientras pedalean tranquilamente en bicicleta saliendo del pueblo.
Enfilamos rumbo a Venecia sin más novedad que devorar kilómetros y kilómetros de autostrada, en muy buenas condiciones, por cierto, y algún que otro Ferrari que nos pasa a toda velocidad. Todos los motoristas del camino nos saludan, y así nos vamos acercando a Trieste de donde saltamos a Slovenia. País bellísmo, una pequeña Suiza con todo nuevo, carreteras nuevas, túneles nuevos, todo extra límpio, y las carreteras apenas sin gente. De hecho aún están construyendo la autopista principal y por un momento nos desvían a una carretera de curvas de ensueño, lo que con los kilómetros que ya llevamos sobre nuestras espaldas, todo cruje. Ambiente rural, olor a cereales. Slovenia bien vale una visita más tranquila, pero como estamos de paso entramos en Croacia, un poco más de lo mismo pero menos. En poco tiempo lo dejamos atrás no sin antes llevarnos en la pantalla del casco una buena muestra de todos los insectos habidos y por haber para deleite de cualquier buen zoólogo que se prestara a examinar tamaña colección. Cada 200 kms paramos a repostar y a quitarnos los bichos de la visera pues no vemos nada. Por fin llegamos a Hungría. Se está haciendo tarde y nos quedamos a unos 100 kms de Budapest. Paramos en el lago Balatón, pintoresca zona vacacional de Austríacos y Alemanes, en la que nos encontramos con un par de guitarristas húngaros tocando flamenco con sombrero mejicano. ¡Lo máximo.! Un par de cubatas y unos habanos y estamos en la gloria, mientras nuestro trasero va recuperando su forma original. Hoy han sido 900 kilómetros del tirón, 4 países: Italia, Slovenia, Croacia y Hungría.
Mañana a ver si llegamos a Kiev.

Sábado 18 de julio de 2009

2009-07-20T23:58:00.000-07:00

Ha sido un día muy duro de kilómetros y viento. Desde la Jonquera hasta bien entrada Italia los indicadores de tela blancos y rojos que hay en los márgenes de la carretera, como los que hay en los aeropuertos para medir la fuerza del viento, estaban totalmente en posición horizontal. La tramontana ha soplado con fuerza, obligándonos a ir con muuuuucho cuidado y a aminorar la marcha.
Por otro lado parace qua algo no va bien en la moto. Pude que sea el alerón publicitario que llevamos sobre el guardabarros delantero, como aquellas matrículas que llevaban las motos antiguas. Cuando pasamos de 120 km/h se crea una turbulencia que nos mueve la moto de izquierda a derecha muy rápidamente, haciéndola totalmente ingobernable. A mí me ha sucedido dos veces y a Jose una con especial virulencia. Lección aprendida: no correr.
Pudieran ser también las nuevas ruedas de tacos, que supongo tienen menos adherencia sobre asfalto, o la combinación de ambas. Pero bueno, mañana seguramente desmontaremos el alerón para descartar posibles riesgos ante un viaje tan largo y ganar en seguridad y tranquilidad. Vemos que se hace tarde y no encontramos hotel en la carretera. barajamos la posibilidad de acampar en una zona de parking y si viene la policía nos reímos imaginando diciéndoles que cómo se tarven a molestarnos a estas horas, que cojan 10 euros y nos despierte mañana a las 9:00 con 2 cafés con leche y dos croissants.Ja , ja , ja. ¿Te imaginas la cara del poli?. Mira que nos hemos reído con esta tontería.
Nos desviamos para cortar camino a un pueblecito llamado Casei Gerola, a pocos kilómetros de Milán. Es un pueblo fantasma pues no se ve a nadie por la calle... salvo por tres hoteles del amor que hay, es un continuo ir y venir de coches con amantes, milaneses supongo, que se alejan de la ciudad par no ser reconocidos. Encontramos una habitación de milagro en el Motel Kappa, tras ser rechazados en el Hotel Primera y en otro mas, al no ver condiciones mínimas de salubridad. Espejos en las paredes, luces rojas, ja, ja, ja de lo más kitsch, ¡ es que estos italianos son la candela!. Comienza mi pesadilla, el pueblo está infestado de mosquitos así que saco todo mi arsenal y les declaro la guerra. De momento 1 a 0 gano yo.
Llegamos molidos, salimos a comer una pizza e birra y a dormir. mañana 1.000 más. Destino: Budapest.

¡EN MARCHA!

2009-07-17T22:00:00.000-07:00

A menos de 12 horas de la partida a Jose se le paró la moto. No había manera de arrancarla. Llamamos a Italomotor y rápidamente acudieron a su auxilio.
Parece ser que todas las Triumph llevan una especie de válvula que hace que cuando están cerradas en un garaje no huelan a gasolina, y esta válvula se obturó.
Sacamos las de las 2 motos y listos.
Esto, sin saberlo, nos pasa a 10.000 kms de aquí y estamos listos.

¡EN MARCHA!

¡Queda 1 dia!

2009-07-13T11:48:00.001-07:00

Ya estamos listos para la partida. Finalmente no llegamos a tiempo para los amortiguadores de gas y nos cambiaron el muelle poniendo uno más rígido. La verdad es que se nota mucho y la moto va muy bien así. Cambiamos las ruedas como se puede apreciar, con unos tacos considerables ( a ver cómo llegan) y por desgracia el tubeless no funcionó. Un neumático perdía aire y optaron sabiamente por pasar de todo y poner unas cámaras reforzadas, así que crucemos los dedos. Añadimos también la matrícula delantera estilo "retro" esta vez con el nombre Italomotor y las manetas protectoras de puños, que en caso de caída pueden ayudar a evitar la rotura de las manetas de freno y embrague. Cadena nueva, transmisión nueva, revisión completa, etc, etc.
Nervios. ¿De acero?.

¡Empieza la transformación!

2009-07-02T11:17:00.001-07:00

Hoy nos entregaron los pasaportes con los visados de Rusia y fuimos corriendo al Consulado de Mongolia en Barcelona (excelente trato y eficacia) y en 3 días ya los tendremos listos.
Nos moríamos de ganas por ver cómo iban los preparativos de nuestras preciosas Scramblers y nos acercamos a Italomotor. Christian, siempre de buen humor, nos pudo enseñar los nuevos neumáticos que le acababan de llegar, los asombrosos Continental TKC80, mientras que a las llantas les están haciéndo la "operación tubeless".
Los nuevos amortiguadores de gas están al llegar, así como los protectores de manetas.
La adrenalina va bullendo debajo de nuestra piel y ya olemos a gasolina.
¡Quedan 16 días!

Tempus fugit

2009-06-27T03:25:00.000-07:00

Como en un reloj de arena, ésta empieza a precipitarse rápidamente al fondo al quedar nada y menos para empezar nuestra nueva aventura.

- Oficinas de tráfico a gestionar un Carnet Internacional de Conducir
- Recogida del pasaporte con visado para Rusia y trámite del de Mongolia (este en 3 días está listo)
- ¡¡¡¡Llevar las motos a Italomotor para su puesta a punto!!!!: Revisión general, cambio de neumáticos (vamos a enchufarnos unos tubeless), amortiguadores de gas, protectores de manetas de freno y embrague...

VISADOS

2009-06-16T01:36:00.000-07:00

Ya estamos en fase de visados: pasaporte nuevo (20,00 €) para tener 6 meses como mínimo de vigencia a la entrada en el país + fotos para los visados.
Rusia sólo acepta 2 entradas a su territorio por visado con lo que altera la ruta inicialmente planteada. Tramitándolo con cierta urgencia nos sale por 227,00 €.
Pese a estar juntos Kazajastán y Mongolia, no tienen frontera común, así que hay que pasar forzosamente por China o por Rusia.
De momento estamos ya tramitando los de Rusia y Mongolia, que es como mínimo una de las rutas seguras para la ida o para la vuelta, dejando de momento abierta la posibilidad Kazajastán – China - Mongolia – Rusia.

PVGNANS AD TAEDIVM IN MVNDO MACERENDVM

Calentando motores

2009-06-08T02:53:00.000-07:00

Ya la cosa está en marcha. Salimos el sábado 18 de julio y esperamos regresar el 15 de agosto. Son 4 semanas bastante completitas que seguro nos depararán mil y una nuevas experiencias.
Hoy mismo empezamos con los visados y a la orden de Christian de Italomotor llevaremos ya las motos a preparar (ruedas, amortiguadores, consejos de J y demás).
¡No vemos el momento de partir!

¿Lo conseguiremos?

El reto está servido.

¡Salud!

A vacunarse!

2009-05-27T10:35:00.000-07:00

Fase de vacunas:

Tétanos (x3)
Encefalitis
Fiebre amarilla
Difteria
Polio
Hepatitis A
Hepatitis B
Tifus
Rabia
Gripe...

Metzeler vs. Pirelli vs. Continental

2009-05-19T23:40:00.000-07:00

Estamos pensando en ponernos unos Metzeler Enduro 3 Sahara, que según dice en su página web son unos auténticos globetrotters. Por otro lado están los Pirelli Scorpion que son los que lleva la KTM Adventure de serie, o bien unos Continental TKC80 que también tienen muy buena pinta. Sobre todo tienen que durar muchos kilómetros e ir bien por la tundra y el barro que seguro encontraremos.
Lo que sí tenemos bastante claro es convertirlos en tubeless. Christian de Italomotor nos ha dicho que no es un proceso excesivamente complicado y esta decisión viene dada tras nuestra experiencia dando la vuelta entera al mar Mediterráneo cargando con un par de ruedas de repuesto. De esta manera aligeraremos bastante peso y el engorro de montarla y desmontarla cada vez que hacíamos parada de noche.

MONGOL RALLY

2009-05-15T20:31:00.001-07:00

Queda muy poco tiempo y vamos a tener que correr con los visados. Figui me pasó este link: http://mongolrally.theadventurists.com y me quedé loco. Cada año se organizan "rallies" con fines benéficos a Mongolia. Os recomiendo está página pues está muy interesante. No sé si vamos a participar activamente o si simplemente la usaremos como fuente de información, nuestra libertad de movimientos está por encima de reglas y fiestas, pero es un muy buen punto de partida.

Que la disfruteis.

:)

Objetivo Mongolia

2009-05-14T22:59:00.000-07:00

No hay aventura sin riesgo ni aventurero sin azar. Finalmente nos decidimos a viajar hacia el Este sin billete de vuelta. Vamos a ver qué nos depara la ruta y el camino. Con total libertad de movimientos nuestro destino será ir hacia el Este, siempre hacia el Este y la con la meta abierta, a ver dónde llegamos.

¿Camino al Cipango?

2009-02-26T11:20:00.000-08:00

Estamos planteando tres posibles rutas que hemos denominado Norte, Centro y Sur.

La Norte va directa a Moscú y de ahí a Mongolia cruzando toda Rusia

La Centro atraviesa Khazakhstan de cabo a rabo antes de entrar en Mongolia

La Sur nos lleva de vuelta por los Balcanes a Turquía para entrar en Irán y todos los Chikitistanes posibles hasta llegar Ulaan Bator.

Fase de deliberaciones, pros y contras etc, etc.

GUESS WHO'S COMING BACK!!!!

2009-02-20T11:00:00.000-08:00

Bueno, aunque ha habido una pequeña pausa de blog, nuestras gestiones, charlas y preparativos no han parado ni por un momento y ahora, con buenas noticias en el horizonte, empezamos a oler a gasolina de verdad.

Lo primero que nos planteamos es que esta nueva aventura sólo sería en viaje de ida. Un mes de vacaciones no dan para ir y volver en moto. Calculamos que hay unos 28.000 kilómetros (14.000 de ida y otros tantos de vuelta), y ante este panorama surgió pensar en el regreso de las motos en avión (buscando sponsors, of course, de otra manera no podría ser).

También estamos pensando en un "Bonus Track": una vez llegados a Ulaan Bator, si el viento nos es favorable y la diosa Fortuna nos sonríe, por unos escasos 1.000 y pico de kilómetros más llegarnos a Vladivostok, mítica ciudad de los confines soviéticos o a Beijing, atravesando la Gran Muralla China. Habrá que ver como están de aeropuertos y de burocracia para regresar.

De momento mucha adrenalina y empezar a soñar despiertos.

Soñar es poder.

En breve más.

Salud y gracias a los que nos seguís.

:)

¡¡¡Nuevas Aventuras para el 2.009!!!

2009-01-07T11:47:00.000-08:00

Aún sin haber acabado de digerir del todo nuestra vuelta al Mediterráneo en moto ya tenemos nuevo rumbo fijado. Fueron muchos los kilómetros devorados y las vivencias que nos salieron al paso, mas aún no hemos hecho el álbum de fotos de rigor ni montado ningún vídeo. Tan desbordados nos dejó nuestra particular Odisea que la verdad no hemos tenido ni tiempo, ni cuerpo, ni mente para ello. Está claro que lo nuestro es la Aventura con A mayúscula y dejamos para otros la labor de documentar y publicitar.
Con la boca pequeña y paso a paso, sin buscar nada más que la vivencia personal y el enriquecimiento de alma y espíritu.

Amigos, volvemos a mirar al este. Esta vez siguiendo los pasos de Marco Polo y de Gengis Khan. Estepas, tundras y desiertos, camellos de dos jorobas, mustangs de pura sangre, caza con águilas y lobos, muchos lobos.

Próximo objetivo:

ULAAN BATOR

2008-09-19T11:55:00.000-07:00

VIGÉSIMA (Y ÚLTIMA) ETAPA: ITALIA-BARCELONA (1.000 kms)

2008-09-15T11:46:00.000-07:00

14 de agosto de 2.008

Despertamos a una hora "normal" y bajamos a desayunar. Me pido este último día para ir a comprar música y recorremos la via Buenos Aires en busca de un Meegastore que recordaba de años atrás: De paso vemos ya las tendencias que se llevarán este otoño y es que en Italia, en lo que a moda se refiere van un paso adelante de nosotros. Encuentro todo lo que estaba buscando y salimos ya tranquilamente rumbo a casa. El objetivo es hacerlo todo de un tirón, a ver si podemos. Enciendo el Tom Tom Rider y ¡en marcha!.

Una tormenta se cierne sobre nosotros pero no acaba de caer. Rodamos muy fresquitos dirección Génova y sin más novedad que ir admirando los campos y las grandes fincas que nos vamos encontrando por el camino. Ya un poco más adelante enganchamos con la espectacular y peligrosísima carretera de los mil túneles, que va bordeando la costa Mediterránea, la Costa Azul, y donde el viento nos zarandea a medida que entramos y salimos de un túnel y otro, y otro, y otro... Por suerte está muy bien asfaltada y la velocidad es alta.

La cosa se pone peliaguda pues los carriles son bastante estrechos y todo el mundo va a millón por ahí, además en algunos tramos el suelo está mojado, pero bueno, concentración y no bajar la guardia. La luz del sol no te deja ver nada y en la oscuridad del túnel la retina no acaba de ajustarse que ya estás de nuevo saliendo de nuevo para volver a entrar en otro. Desde lo alto de la carretera vamos viendo los preciosos pueblecitos que quedan pegados al mar (con unas casonaaaaas y unas mansioneeees) y así, llegamos a San Remo donde recuerdo con simpatía el famoso festival de música ligera donde muchos de los músicos italianos de renombre empezaron su carrera. Paramos a repostar gasolina y fuerzas y compro una cajita de chicles de Red Bull. ¡Lo núnca visto!. Con esto me planto en Barcelona en un santiamén.
Ferraris, Lamborghinis y Maseratis de todos los colores y de todos los modelos. Puertos deportivos, veleros y yates que quitan el hipo. ¿De qué trabajará esta gente?. Nos estamos acercando...

Pasamos una serie de barreras tipo "puerto de montaña" que además de hacerme gracia, puesto que si estuvieran bajadas no pararían ni a un carro tirado por un burro, nos indican que entramos en Mónaco. EEEEyyyy ¡Peaje! A pagarle los cubatas a la familia real, ¡cómo no!. La Dolce Vita, el Dolce Fare Niente, ayyy si me tocara la lotería...

Niza, se acabó la diversión. Carretera en peor estado y límite de velocidad a 110. Ya entramos en "la France" y ahora sí que ya se acabó la contemplación paisajística. Ahora es "al duro y sin guante". Respetando el límite es un sin tregua y sólo paramos a repostar, pero estos franchutes, siempre diferentes a todos, tienen una serie de gasolineras sólo para ellos, que funcionan sólo con una tarjeta que nada más que tienen ellos y cagándome en todo nos tuvimos que desviar en busca de la gasolinera más cercana pues ya hacía rato que había entrado en la reserva y esta vez sí creía que me quedaba tirado. Por suerte, mi preciosa Scrambler siguió como si nada y ni siquiera amagó a toser hasta encontrar un nuevo surtidor.

Llamé a casa que ya estábamos en Marsella y de golpe nos plantamos en los Pirineos. Negra noche. Frío moderado. Por suerte sin viento. Paramos a tomar un café con leche puesto que hace fresco para ir sólo con la camiseta debajo de la chaqueta. Las fuerzas están ya al límite. Cruzamos. Girona, Último esfuerzo y sonora pitada al entrar en la ciudad condal. Un subidón de adrenalina me recorre toda la espina dorsal y me veo con ganas de volver a empezar otra vez. Encima hemos llegado un dia antes de lo previsto. Las motos chapeau. Ni siquiera han tosido, ni un pinchazo, ni una bombilla fundida, y lo que es más importante, ¡ni una sola caída!: Nada de nada de nada. Los mecánicos alucinarán cuando se las llevemos para la revisión.

¡LO HEMOS CONSEGUIDO! ¡QUE BESTIAS!

Ahora a digerir poco a poco lo vivido y cuando el tiempo pase empezar a planear... ¡LA NUEVA AVENTURA 2.009!

DECIMONOVENA ETAPA: SERBIA-ITALIA (1.034 KMS)

2008-09-09T15:02:00.000-07:00

13 de agosto de 2.008

Nos levantamos antes de despuntar el alba y soltamos lastre dejando atrás las ruedas de recambio que ya no creíamos que íbamos a necesitar, el bidón de gasolina extra y algún que otro tareco innecesario. Salimos a todo gas dejando Belgrado a nuestra derecha y a buen ritmo aunque siempre pendientes del asfalto llegamos a la frontera con Croacia. Una vez más los serios aduaneros serbios nos despiden a gritos para reencontrarnos con la alegría y el buen humor de los croatas. Las abejas omnipresentes como si nos siguieran allá donde vamos. Se nota que es otro país. Carretera en perfecto estado. Asfalto excelente, nuevo, nuevecito, recién estrenado, cero baches y cero socavones y laaaaaargas rectas rodeadas de frondosos bosques verdes, saltos de agua por aquí y azules lagos por allá. Límite legal 130 kms/h. Lo sobrepasamos un poquito, hasta que las maletonas empiezan a "mariposear" de un lado a otro. La verdad es que el comportamiento de nuestras bellas Triumph Scrambler ha sido sensacional. ¿Quién puede pedir más?

Sin querer llegamos a Zagreb y seguimos rumbo norte. Slovenia, más de lo mismo, buenas vibraciones. Adiós Ljubliana. Volamos hacia la frontera y enciendo mi Tom Tom Rider pero no tengo el mapa de Europa Oriental así que de momenta somos un punto en un fondo blanco. Pagamos los últimos visados y peajes y cuando tengo la frontera italiana delante de mí oigo una sirena detrás. ¿Exceso de velocidad a estas alturas? "Ah no, ahora no me para nadie". De un salto planto la Scrambler en la autostrada y doy un suspiro por sentirme de nuevo en casa. Italia es un país que siempre me ha gustado y en Milán nos espera una suculenta cena en el Ottimofiore, probablemente el mejor restaurante siciliano del mundo.

Automáticamente aparece en la pantalla del Tom Tom todo el sistema de carreteras y la navegación ahora será mucho más sencilla. La entrada es espectacular: pasamos por entre hermosas montañas destino Trieste y de allí a Venecia, Verona y Milano. La autostrada es sensacional. Rectas infinitas y todo el mundo corriendo que da gusto. Los descapotables de miedo: ya empieza el swing. El clima genial. La brisa pasa por entre el perforado de la chaqueta Dainese que tan buen resultado nos ha dado, que en estos momentos está llena de insectos aplastados pero todavía digna. Un cepillado y lista.

LLegamos de tarde-noche a Milán con el culo cuadrado y encontramos un hotel bien cerquita de la via Buenos Aires. Las calles están completamente vacías y me extraña cantidad. Todo tiene un cierto aire de irrealidad. No la recordaba tan vacía. ¿Será que todos se han ido de vacaciones? Nos registramos, subimos maletas, ducha ¡y a cenar!

Dejamos las motos en el parking para darnos ambos un pequeño descanso, nosotros a ellas y ellas a nosotros. El taxi que nos lleva al Ottimofiore es un Toyota Prius Híbrido. Es el primero al que me subo y el coche empieza a rodar calle abajo sin ruido alguno. Cuando empiezo a preguntarme porqué el tipo va bajando en punto muerto Figui me hace notar que el coche es eléctrico. ¡Osti tú! ¡Que burro soy! ¡Va de coña! Hasta los 60 o 70 kms/h va con el motor eléctrico y a mayor velocidad pasa a motor de gasolina normal. Flipante. LLegamos al restaurante y estaba cerrado. "Me cagüen ..." Tantos kilómetros salivando como un alien pensando en los pappardelle a l'arrabiata para este desengaño.

Venía comentando con el taxista, que es del Inter de Milán, que este año iban a ganar el scudetto puesto que como el Milan ha fichado a Ronaldinho y como que está gordo como una vaca no iban a rascar ni una. El tipo me decía que ojalá tenga razón. Parece que aún así como está le temen bastante. Nos lleva a un restaurante propiedad de Gatusso, el milanista y temperamental jugador de la esquadra azzurra, que resulta que es amigo suyo. Llama por teléfono desde el taxi y nos hace la reserva. Todo muy chic y con una carta buenísima. Cualquier plato apetece y me tiro de cabeza a una ensalada de quesos y unos posillipo con salsa que están para chuparse los dedos. Cubata de rigor. Por supuesto. Cena de fin de fiesta. Detalle: mira si son pijos estos italianos que en la mesa de al lado fumaban puros sin quitarles la vitola y al salir, también esperaban un taxi de regreso igual que nosotros y lo que vino fue una Renault Express que rechazaron "amablemente" en deferencia hacia nosotros mientras se quedaban esperando como mínimo un Mercedes, ja, ja, ja. Me reí cantidad con el "detalle".

DECIMOCTAVA ETAPA: TURQUÍA-SERBIA (974 kms)

2008-09-07T15:23:00.000-07:00

12 de agosto de 2.008

Despertamos a una hora decente y sin prisa subimos a desayunar a la maravillosa terraza del hotel Arcadia para dar una última despedida a las increíbles vistas de Santa Sofía y rápidamente nos ponemos al tajo, con renovadas energías y sabiéndonos ya cerca de la meta, de haber pasado lo más difícil y de en un breve espacio de tiempo volver a estar en casa. Yo, la verdad ya tengo ganas. Lo visto y vivido por oriente has sido de lo más grande que he hecho jamás y lo sé al alcance de muy pocos. A nadie en su sano juicio se le ocurriría una aventura de esta envergadura y que a estas alturas la hayamos resuelto tan bien y con tanta fuerza de espíritu. Bajamos el equipaje y emprendemos el viaje rumbo a Edirne, para seguidamente cruzar a Bulgaria. Todo sucede de la manera más natural y sin ningún contratiempo. La aduana la cruzamos en un plazo razonable y sin demasiados trámites. Una nube de abejas nos recibe y ya se convertirán en algo habitual. Lo importante es no perder los nervios y dejar que hagan lo suyo. Si no las molestas y no pones la mano donde no debes no te picarán. Me lo digo y me lo repito tratando de conservar la sangre fría pero no estoy muy convencido. Finalmente nada sucede a pesar de tener más de 5 de ellas encima de mí.

Ya en el lado búlgaro nos reciben bellísimas agentes de aduanas que con grandes sonrisas nos dan una cálida bienvenida. Sus enormes ojos azules aún dan vueltas al ver la cantidad de cuños que llevamos en nuestros pasaportes. Deben pensar que estamos locos o algo por el estilo.
Bulgaria me parece un país por descubrir. Aún está muy virgen y seguro que depara muchas sorpresas para el viajero que se atreva a llegar hasta allí, además la gente con la que nos hemos cruzado se ha mostrado muy noble y amabilísima, contentos siempre por una cosa u otra. Todo es motivo de risa, chisme y comentario. Lástima no poder detenernos y que ahora todo lo que nos queda sea de paso. En pocos días empiezo a trabajar y tengo que llegar lo antes posible. Campo, muchísimo campo e insectos, nubes de ellos chocan contra nuestros cascos y cada vez que paramos a repostar es obligatorio limpiar bien la visera puesto que no vemos nada de la gran cantidad que quedan aplastados contra ella. Dejamos Sofía a nuestra derecha y seguimos hacia la aduana con Serbia. Paramos en un restaurante de carretera y nos zampamos unos tremendos platos de ensalada y pollo a la plancha que estaban deliciosos. Y no era que lleváramos hambre atrasada sino que se notaba que eran productos de la huerta y sabían a gloria. Un diez.

Me impacta mucho la aduana: paisaje nuevamente alpino con abetos por todas partes pero un cierto aire lóbrego que me hace desconfiar. Para mí los serbios fueron los malos de la guerra de Yugoslavia y quizás por eso esté un poco predispuesto en su contra pero bueno, este no es el sitio ni el momento de comentar eso. Un pastor alemán ladra a todos los que cruzamos enseñando los dientes, me dan ganas de bajar y darle una patada en la boca. Los uniformes, las malas caras y las malas formas de los agentes aduaneros no ayudan para nada. Me piden el pasaporte a gritos y me lo arrancan de las manos. Lo revisan de arriba a abajo, miran la foto, me miran a mí y de un fuerte golpe le estampan el sello de entrada. A mí me tocó una bruja con una cara de amargada que no podía con ella y le dije con sorna (con acento alemán): "Bienvenidos a Serrrrbia" y ella me contesta en español: "Nos volveremos a verrrr". Me quedé helado. Me puse el pasaporte en la boca y salí sin siquiera ponerme los guantes. Más adelante paré a esperar a Jose y comentamos los dos lo mismo, las malas formas y las malas caras: Comparando con la alegría Búlgara esto nos pareció lo más cercano a la Alemania nazi que pudiera imaginar. Tiramos millas con ganas de llegar lo más lejos posible. Las carreteras no están en muy buen estado y hay que estar muy atento a los boquetes que vienen a recibirte: nos llevamos más de uno. Es inevitable. Más campo y más campo, y más insectos y más insectos, y para animar un poco el viaje tuve un incidente en una gasolinera:
Paramos a repostar y el gasolinero me dijo (siempre con mala cara) que fuera a pagar dentro mientras él cerraba el tapón. Entré y había un gordo enorme sentado en la caja fumando como un carretero (¿en una gasolinera?) junto con dos tipos más (también con malas caras). Pagué y salí de allí pues no se podía ni respirar de la cantidad de humo que había. Ya tenía ganas de dejar a estos tipos atrás. Se nota que han perdido una guerra. Hay señales de ello a poco que busques. Se les nota que son unos amargados. Subo, arranco y de nuevo carretera. al cabo de unos cuantos kilómetros en una curva siento un golpe en mi rodilla y miro para ver qué me ha golpeado y veo que ha saltado el tapón de la gasolina y que voy perdiéndola a chorros. ¡El cabrón de la gasolinera no cerró bien el tapón!. Paro y bajo corriendo a buscarlo pero esto es campo y campo y más campo y las hierbas están altas y será prácticamente imposible encontrarlo. Recorro a pié un buen tramos arriba y abajo de un lado y del otro de la carretera una y otra vez, pero sin noticias del tapón. Jóse que iba delante al ver que no lo seguía se asusta temiendo que me haya pasado algo y regresa. me ayuda en la búsqueda pero nada. No hay tapón. Me dice que tape como pueda el agujero y que en una gasolinera a ver si encontramos un tapón de emergencia (yo ni sabía que existían). Pongo una bolsa de plástico y a pesar de ello voy perdiendo gasolina. Por suerte, en la siguiente estación de servicio que paramos tenían tapones de estos, que parece son universales y aunque no ajusta al 100% cumple su función.

Hemos perdido tiempo y nos cae la noche a 200 kilómetros de Belgrado. Con buen tino en lugar de hacer la machada de llegar paramos en un hotel de carretera muy al estilo Norman Bates para descansar y mañana será otro día. Subimos lel equipaje a la espartana habitación y bajamos de nuevo a tomar una buena cerveza. Pedimos la mejor y sí que está buena sí, y lo mejor es que en casi todos los países que hemos visitado son de 500 cl. No les damos tiempo a que se calienten.

DECIMOSÉPTIMA ETAPA: TURQUÍA-TURQUÍA

2008-09-04T13:24:00.000-07:00

11 de agosto de 2.008

Etapa de descanso en Estambul. El hotel Arcadia nos ofrece desde su restaurante en la azotea una privilegiada vista a Santa Sofía de Constantinopla, construida hace 1.500 años (vaya tela) aunque ha ido sufriendo diferentes remodelaciones claro está. Las motos han dormido en la calle (pero delante de una comisaría) y en recepción han hecho turnos de guradia más el chico de la mañana se queda flipando cuando le explicamos de dónde venimos y a dónde vamos. Aprovechamos para ir de compras al zoco y relajarnos después de tantos y tantos kilómetros. Ya quedan pocos días y hay que tomar una decisión importante: o volver por Grecia e Italia o ir en línea recta por Bulgaria, Serbia, Croacia, Eslovenia e Italia. Acordamos esta última opción pues a pesar de haber más pasos fronterizos la carretera parece a priori más recta y más rápida. Las carreteras griegas nos dicen que son súper enrevesadas y después el ferry a Italia nos podría hacer perder un dia entero. Una vez ya puestos de acuerdo en esto salimos por fin a encarar la calle, a tomarle el pulso a esta magnífica ciudad y a dejarnos perder entre el laberinto de su zoco.

La primera impresión es buena, todo está muy limpio y muy "a la europea". Hay un tranvía de lo más moderno, rápido ¡y silencioso! (como no estés atento te pasa por arriba).
Si bien podríamos decir que Damasco es afrancesado, Estambul me da la sensación de un "toque" británico. Antes de llegar al zoco vemos muchas boutiques de cuadros, souvenirs y restaurantes para los extranjeros,a sí como un impresionante cementerio musulmán. Hay también un curioso fumadero de pipas de narguillé.

El zoco está muy recogido y ordenado, quizás demasiado, tal que pudiera parecer un centro comercial de cualquier parte del mundo. Todo por oficios y muy de cara al turista. Me sorprende la gran cantidad de españoles que este verano han decidido visitar Turquía, todos a la vez, de golpe, unos arriba de otros, más que japoneses (que ya es decir). Los vendedores te asaltan a la "original" pregunta de si eres del Barça o el Madrid para así ofrecerte inmediatamente sus mercancías. Hay de todo: lámparas de techo preciosas hechas de cristales de colores y plomo, cachivaches de metal, cajitas de madera, ropa de marca (toda falsificada pero da el pego), cojines y ropa de cama, abalorios, pipas de narguillé, antigüedades...

Estuvimos dando bastantes vueltas y comparando piezas que ya habíamos visto con anterioridad en otros mercados y nos surtimos de cosas para la casa que estaban muy bien de precio. Entré en una tienda de cachivaches de segunda mano y saludé con el habitual "Salaam aleikum", me atendieron de maravilla y tras la compra de una lámpara de Aladino de tamaño y peso considerable (amor a primera vista, estaba colgada de la pared y me dije ¡esta es la mia!) me despedí con un "shukran". El dueño de la tienda me preguntó si hablaba árabe y le contesté entre risas que lamentablemente no, pero que para el año que viene me pondría a estudiarlo. Me dijo que él tenía un secreto muy bien guardado y que por 200 euros podía venderme unas tabletas que una vez ingeridas aprendías el idioma al momento. Ja, ja, ja. Nos reímos cantidad. Este sí era el verdadero genio de la lámpara.

La verdad que lo mejor de este viaje por oriente medio ha sido su gente (excepto los póngidos de las aduanas de Egipto). Todos han sido muy amables, simpáticos, siempre dispuestos a ayudarte o a echarte un cable, sin querer nada a cambio, sólo el que te sientas bien para ellos ya es un premio. Son buenos anfitriones, educados y discretos. ¿Dónde perdimos todo eso? Me da mucha rabia el mal que hacen los medios de comunicación y los políticos que nos han tocado hablando de estos países como si fueran el infierno sobre la tierra. Nada más lejos de la realidad. Podemos asegurar que todo es mentira y que tras ese muro de incultura (la nuestra) hay todo un mundo por descubrir.

DECIMOSEXTA ETAPA: TURQUIA - TURQUIA (1.062 kms)

2008-09-01T11:48:00.000-07:00

10 de agosto de 2.008

Salimos de Iskenderun bien temprano y el objetivo inicial es llegar a Ankara, segunda capital del país. Si cuando llegamos a Ankara tenemos ganas seguiremos adelante. Los días perdidos en la aduana egipcia nos obligan a recuperar tiempo perdido. El 15 tengo que estar de vuelta.

Enganchamos una autopista y venga, métele. La verdad es que las motos se están portando muy pero que muy bien pero no quiero ni pensar en ello para no ser gafe. Vamos dejando atrás kilómetros de verde por todas partes. De tanto en cuanto unas gotas de agua hacen que pensemos "ay, ay, ay...", pero el tiempo aguanta y no llueve fuerte. Subimos montaña arriba por entre unas moles de piedra enormes. ¡Espectacular! Como se caigan nos micronizan. Es un espectáculo para la vista y los sentidos. El olor de los pinos lo impregna todo. Las cuatro gotas de lluvia también hacen que se huela a tierra y a bosque humedecido. Una delícia. Más tramos en obras, más camiones, parece que están haciendo un gran túnel por entre estas bellísimas montañas. Paisaje de alta montaña. Si te dicen que estás en los Alpes te lo crees. No me canso de admirarlo.

Estamos cruzando el país justo por el medio y nos encontramos con un lago enorme a mano izquierda: el Tuz Golu, lago salado que con la evaporación del agua del verano está casi desecado, veo gente paseando por la orilla, el agua no cubre más allá que la planta de los pies y pienso que debe tener algún tipo de poder curativo. Supongo que son las sales. Una enorme estepa queda a nuestra derecha. Kilómetros y kilómetros de este paisaje. Una maravilla. Tal parece que el hombre no ha pisado esta tierra en largo tiempo. Es tierra de aspecto jurásico. Quién sabe si buscaran si encontrarían petróleo, pero aquí están todos estos kilómetros cuadrados sin que nadie los aproveche: ellos sabrán. Hay señales de "peligro, nieve" con lo que en invierno debe correr un aire que debe hiela las venas. Seguro.

Pasamos bien Ankara y nos dirigimos de cabeza a Estambul. Nos coge de nuevo la noche. Llevo 3 Red-Bulls desde el desayuno y en verdad que no noto nada de cansancio. A medida que nos acercamos a Estambul, como es lógico el tráfico se vuelve más intenso: Atención: caen cuatro gotas.

Otra vez medianoche. Mediante el sistema de seguir un taxi previamente contratado vamos en busca de un hotel céntrico. Estambul es una ciudad enorme y de noche es preciosa, nos dimos un pequeño paseo cruzando varios de sus puentes pasamos por el estadio del Besiktas. Es pequeñooooooo, parece del Lego. Dejamos atrás el Bósforo y cruzamos en dirección al Mar de Mármara por el puente de Galata. Como el que no quiere la cosa hemos cruzado de Asia a Europa. Ya estamos en casa (o casi). Por fin llegamos al Hotel Arcadia (familiar y tranquilo), a un tiro de piedra de Sta. Sofía. ¡Perfecto!. Ducha y a la cama. Ahora sí que estamos rendidos. Mil kilómetros en moto son, cuanto menos, durillos.

DECIMOQUINTA ETAPA: LÍBANO - TURQUÍA (388 kms)

2008-08-28T14:28:00.000-07:00

9 de agosto de 2.008

Aprovechamos la mañana para dar una última vuelta a Beirut, sacamos las fotos que nos dejan e incluso nos meten sin pedirlo en el mausoleo del ex primer ministro Rafik Hariri, asesinado en extrañas circunstancias. El sitio es una carpa cerca de donde lo pelaron dedicada a él y a otros mártires del país. Tiene un contador digital con grandes números rojos que va indicando los visitantes que recibe. Se ve que de lo que se trata es de hacer bulto y venga, todos pa' dentro. Impresiona pensar que aquí cuando alguien molesta lo "eliminan" más rápido que un rayo y da mucha rabia ver la inestabilidad que se vive en esta zona y que la gente de a pie tenga que pagar los platos rotos de sus (malos) gobernantes. Aunque desde que el hombre es hombre en estas tierras siempre se las han estado dando los unos a los otros. Me pregunto: ¿qué hacemos aquí? ¿quién era este tipo? ¿porqué le dedican este mausoleo de feria. Nada, cumplimos respetuosos el expediente y pa' fuera. ¡Que lástima de país!

La salida de Beirut vuelve a ser caótica, como dicen los mexicanos el tráfico "está cabrón". Más tanquetas, más mansiones de lujo, unas en pie y otras derruidas y muchos, muchos coches. La carretera va siguiendo la línea de la costa y así llegamos a Trípoli, la bordeamos sin entrar, con este tránsito sería muy fácil tener un accidente.
Empezamos a enfilar hacia la frontera con Siria. Esto está lleno de cedros. Muy bonito la verdad.
Aduana, trámites, dinero y calma, muuuuuuucha calma.

Ya estamos de nuevo en Siria y venga, gas a fondo. ¿Os habeis preguntado que hay al final del Mediterráneo?: ¡vacas!.
Fin del mar Mediterráneo, poquito de arena, carreterita, prado y vacas, muchas vacas.
Vamos a una buena velocidad y veo que Jóse sale volando al pasar por encima de un badén sin darse cuenta (hay muchos), controla la moto en el aire y cae perfectamente. Pequeño susto pero no pasa nada. En fin, así seguimos hasta llegar a un pueblecito llamado Ugarit, un rincón de paz y pescadores. Debe ser uno de los pueblecitos más tranquilos del mundo. Me entran ganas de quedarme pero el hambre de llegar ya a Turquía me empuja hacia arriba otra vez. Cerca de mi casa hay varios restaurantes sirios llamados Ugarit a los que voy de vez en cuando. Ahora seguro me los miraré con otros ojos.

La carretera que te lleva a la nueva aduana es preciosa y vamos serpenteando entre frondosos bosques de coníferas y lagos de lo más pintoresco. Más bien nos parece que estamos en Suiza que no en oriente Medio.
Por este camino las Scrambler vuelve a demostrar de lo que están hechas.

La verdad es que Siria ha sido la gran sorpresa de este viaje. Es un país muy bonito, de aquellos de "no se lo digas a nadie" para que siga así durante muchos años.

Nos agarra la noche en la aduana y pasamos finalmente a Turquía. Nos cobran visa por entrar ¿Y estos quieren entrar en la Comunidad Europea?. Además ya nos han avisado de que los turcos no hablan otro idioma que no sea turco o árabe, así que...

Como viene siendo de costumbre cuando nos hallamos en noche cerrada: carreterita en obras. Oscuridad total y descenso por entre bosques de cuento de hadas. Con las luces de xenon (que no van tan bien como pensábamos) cegamos a todo el que viene de frente y ellos nos ciegan a nosotros. Hay una niebla rápida que corre justo por encima de nuestras cabezas y en otro badén de la carretera, del otro lado encienden las luces largas creando una pantalla con la niebla, con mi luz extrablanca veo perfectamente como corre la niebla. Pienso que es una imagen perfecta para una película de Tim Burton o para una película de licántropos. A la vez un zorro (o la sombra de él pues corre mucho) pasa veoz por delante de mí. Veo la sombra de sus orejas prolongadas sobre el camino. También en el descenso nos cruzamos con 3 perros montaraces, uno de ellos casi se estrella contra mi rueda trasera y el piñazo hubiese sido monumental. Jóse se asusta y me hace parar para decirme que me fué de pelos, yo ni lo ví, solo el que me pasaba por delante y que debería estar huyendo del que lo perseguía. Aprovechamos la parada y cenamos en Harbiye un kebab con ensalada que está buenísimo y una coca cola helada, servidos por una encantadora pareja que no hablan ni mú de inglés pero finalmente nos entendemos.

12 de la noche: Iskenderun. ¡Prueba superada!. La siguiente etapa tumbará de espaldas...

DECIMOCUARTA ETAPA: SIRIA - LIBANO (117 kms)

2008-08-27T15:40:00.000-07:00

8 de agosto de 2.008

Salimos con el corazón partido del Four Seasons Damascus y todo son parabienes de los amabilísimos empleados. Nos regalan botellas de agua fría para el viaje y le dicen al Figui que "somos famosos". La verdad no sé por qué, si no es por nuestras pintas. Todo jeques árabes y gente de negocios muy bien vestida y nosotros dos que parece que salimos de las cavernas. Igual es por esto que nos atienden tan bien, les resultamos exóticos y desde luego que les hacemos reír con nuestro buen humor habitual.

Arrancamos y enseguida llegamos a la frontera. Hace mucho calor y tras los trámites habituales ya estamos dentro.
Lo primero que veo es una tanqueta, dos soldados y tres policías bien armados abusando de un vendedor ambulante, levantándole el sombrero de paja y golpeándole con él mientras se rien metralleta en mano. Mal rollo. Cuando se cansan de jugar con el pobre desgraciado se fijan en las motos y allá van a tocar. Yo, que me los miro desde la distancia y a la sombra les pego un grito y señalándolos uno por uno con el dedo a los tres les digo: "¡Eh!. Tú, tú y tú: Fuera! y no se qué cara estaría poniendo que me hicieron caso. ¡Increíble!.

Papeles listos: ¡hacia Beirut!. La aduana con Siria está en lo alto de una montaña así que ahora hay que bajar todo lo subido hasta nivel del mar: ¡Que miedo! Conducen en plan suicida. De una carretera de 2 carriles la convierten en 4 y tanto da quien tenga preferencia, es la ley del más duro, del más lanzado, del más loco, y tampoco te puedes quedar atrás porque si nó no llegas. Coches, camiones y 4x4 a por todas, todas, con un asfalto en pésimas condiciones, ya digo, sensación de país en guerra y sálvese quien pueda.

Por lo que voy viendo, casas que antaño fueron muy lindas, señoriales. LLegamos a Beirut y nos hacemos guiar por un taxi al Hotel Cavalier, donde Maruja Torres reside largas temporadas y al cual hace referencia en su última novela "La amante en guerra". Solo con nombrar su nombre en recepción se les dibuja una sonrisa y nos abren las puertas de par en par. Está en el barrio de Hansa, un barrio pijo que nada tiene que envidiar a los barrios más pijos de cualquier ciudad del mundo. Salimos a dar una vuelta por el centro y la verdad es que la ciudad nos decepciona mucho. Me explico: de las ruinas de la guerra del 75 casi no queda nada y de las guerra más recientes, los efectos han sido borrados casi en su totalidad por edificios de nueva planta. Aquí se mueve mucho, pero que mucho dinero y más que el París del Mediterráneo yo diría que el Mónaco del Mediterráneo. Todo son 4x4 de lujo, las mejore tiendas, las mejores marcas... ¡qué barbaridad! Pero ya digo, parece una ciudad de cartón piedra pues todo es nuevo. Frente al Hotel Cavalier hay un supermercado de un argentino que prepara unos bocadillos deliciosos y se alegra mucho de poder hablar español de nuevo.

A parte de esto la ciudad está llena de tanquetas, alambradas y soldados patrullando muy bien armados, cerrando el paso aquí y allá, pidiendo documentación a la primera que enfocas la cámara, ¡un rollo, vaya!. Queríamos pernoctar dos noches pero sólonos quedaremos una y aprovecharemos para ganar tiempo al tiempo. El objetivo es llegar al dia siguiente a Iskenderun en Turquía (A los fans de Indiana Jones sabrán de este pueblo) cruzando 4 pasos fronterizos: salida de Líbano, entrada de nuevo a Siria, salida de Siria y entrada a Turquía.

Por la noche salimos a dar un rulo por el centro y la plaza del reloj está cortada por todas sus entradas como si fuera a producirse un atentado en cualquier momento. Me tranquilizo viendo la gente a mi alrededor acogiendo este hecho con "normalidad". Cenamos unas pizzas por ahí y nos tomamos unos tragos que hacía rato no bebíamos ron. Jóse está plegado a las pipas de narguilé con sabor a manzana. Ya en Libia le cogió el gusto y aún no las ha soltado. Aquí fuma todo el mundo, de los jóvenes a los mayores, hombres y mujeres por igual y el aroma dulzón que desprenden es de lo más relajante. Aquí en Líbano hemos visto este tabaco con sabor a manzana, a melón, a sandía y a piña. Una delícia. Lo vivido hasta Damasco ha sido in crescendo y tomo plena consciencia de que aquí empieza el final del viaje y lo que queda, salvo alguna que otra excepción, es puro trámite. Sensación agridulce.

Buenas noches y a dormir.

Mañana daremos una buena vuelta por la ciudad antes de irnos.

DECIMOTERCERA ETAPA: SIRIA

2008-08-26T10:30:00.000-07:00

7 de agosto de 2.008

Una vez más el contacto que nos proporcionó la agencia falla y no nos recoge en la frontera, ni se presenta en el hotel, ni al final ya ni nos coge el teléfono. Ya esto es lo último. Pensamos que de buena mañana todo será diferente y nada, que sigue igual. La chica nos pone pegas para conseguir un segundo visado de entrada a Siria después que visitemos Líbano, como era nuestra intención.
En esto pasamos la mañana mientras nos dejamos engullir por el viejo zoco de Damasco. Quisiera remarcar que en Siria también son muy limpios y el zoco está en muy buen estado, separados por gremios, hay de todo: ropa, zapatos y complementos por un lado, artículos de peluquería otro, especias más allá, taxidermia y animales muertos acullá, antigüedades... todo lo que se te pueda ocurrir. Todo. Si no está en este zoco es que no existe.
Figui está muy interesado en las monedas antiguas y visitamos unas cuantas tiendas. Nos sacan piezas bizantinas, romanas y de todas las civilizaciones que han ido pasando. Tienen muchísimas cosas y todas ellas muy interesantes. Él se lleva unas monedas Sasaang, yo veo un libro de los cuentos de Sherezade ilustrado con policromías y escrito en árabe que es muy antiguo. Regateo y a la saca.

Paseando por el zoco nos encontramos de repente con las columnas de lo que habría sido el mercado antes del nacimiento de Cristo. ¡Nos quedamos petrificados! ¡Qué maravilla! Lástima que queden pocas en pie, pero lo que hay te da una idea de lo que fue. En tiempos debería haber sido algo extraordinario.

Entramos en otra tiendecita y aquí trabamos amistad con todo un personaje. El anticuario, de unos 60 años pero fuerte como un roble y de complexión atlética, con el pelo totalmente blanco y recogido en una pequeña coleta. Damos un primer vistazo y él nos mira y remira con un par de ojos azules de un azul muy intenso calculándonos bien. Jóse le pregunta por las monedas y el tendero pega un grito con toda la fuerza de sus pulmones que resuena en todo el callejón: "¡Adnaaaaaaaán!". Nos quedamos acojonados y al momento aparece Adnán, el de la tienda de al lado que habla inglés y que nos servirá de traductor.
Nos empieza a enseñar piezas antiguas pero de poco valor, Jóse le compra unas monedas romanas y queda bastante satisfecho. Después se enamora de unas cabezas de piedra bizantina. Regateamos y regateamos y otra vez a la saca. Hemos estado bastante rato y ha sido muy gratificante y divertido.

Marchamos contentos hacia el hotel para dejar las compras y sólo llegar tenemos ganas de regresar a por más cosas. Veo un jarrón muy bonito y como no lo veo caro me lo llevo sin regatear. No hay que ser tacaño.
Después veo un reloj Omega automático que debe tener unos 70 años y que funciona perfectamente. Le hacemos abrir la tapa al relojero para ver la maquinaria y es 100 % original, hasta la cadena de piel lo es. Me pedía una fortuna pero ni tan solo llevaba encima todo ese dineral. Regateamos bastante y el hombre no me lo vende porque sabe que el reloj es bueno y que ya lo venderá más adelante. Me voy.
Regresamos de nuevo por la tienda del anticuario y saludamos al pasar.
Volvemos atrás, reúno todo el dinero que llevo y no llego a lo que pide por el reloj pero tengo que probarlo o me arrepentiré cuando esté en casa. Lucho un buen rato y el relojero cede a desgana. Me dice que lo cuide, que es muy antiguo y que tiene mucho valor. Le miro a los ojos y sé que me dice la verdad. A saber la historia de este reloj, quién lo llevó y qué fue de él. En esta parte del mundo cualquier cosa puede ser cierta. Me lo engancho sólo salir de la tienda.

Volvemos a casa del anticuario. Otra vez: "¡Adnaaaaaaaán!" i solícitamente vuelve nuestro traductor. Jóse sigue queriendo cosas antiguas y de valor. Saca una especie de pequeña urna para cenizas ¡de la época romana!, en muy buen estado. ¡Qué barbaridad!. También una máscara de bronce representando a un niño y una botella de cerámica turquesa con una efigie igualita que si fuera de Versace ¡pero todo eran piezas romanas auténticas! ¡Qué pasada!
Todo vale una fortuna y poco a poco vamos regateando.
Entran varias personas a venderle material y es muy divertido ver la comedia que hace esta gente simulando que se enfadan entre ellos y tirándose el dinero por la cabeza antes de ponerse de acuerdo.
Con todo este movimiento veo que este hombre es el que corta el bacalao en la zona y por pura casualidad hemos ido a parar a su tiendecita (micro).
Cuando sale todo el mundo seguimos con las negociaciones. Le digo que me da la sensación de que es "Il cappo della Màfia local". Adnán se parte de risa y se lo traduce y éste, partiéndose de risa también, asiente con la cabeza y va diciendo que sí, que él es "EL" cappo.
Le dice a Adnán que cierre la puerta, se dirige a la trastienda y de un escondrijo secreto vuelve con un objeto en la mano.
Un calcetín viejo del que saca ¡una estatuilla de oro egipcia! ¡La madre que lo parió! y en un abrir y cerrar de ojos del mismo calcetín saca ¡UNA REINA EGIPCIA DE ORO PURO! ¡y otra pieza más! ¡¡¡¡ EL REY EGIPCIO!!!! De un oro deslumbrante que pocos han visto. ¡con sus collares y cadenitas! Me quedo petrificado y no me atrevo ni a acercarme para verlas mejor. Tal es el poder de estas 3 estatuillas de oro, que te dejan de una pieza en el sitio como si te hubieran pegado los pies al suelo con cemento. Nos dice que estas piezas no están ni en los museos y es cierto. Están impecables y se nota que no son falsas. Viendo como se nos salen los ojos de las órbitas se da un hartón de reír a nuestra costa y las vuelve a guardar.
Nos obsequia con unas figuritas, antiguas también pero no tanto, por el buen rato que ha pasado con nosotros. De joven dice que viajo de Siria a Alemania en moto, ¡qué casualidad! y cuando le enseñamos con nuestra cámara que precisamente venimos de Barcelona en moto y las ve en la pantalla mientras le contamos la aventura se queda muy pero que muy satisfecho. Creo que aquí tenemos un amigo de los de para toda la vida. Adnán nos dice que fue durante muchos años el campeón sirio de boxeo y nos enseña sus bíceps en posición de ganador. Le digo al Figui que como nos de un mandao, incluso con la edad que tiene, estamos una semana dando vueltas como una peonza. Nos reta a una pelea dentro de la tienda y le digo que mejor en la calle, a ver quién corre más, y vuelve a reír a grandes carcajadas. ¡Todo un personaje!. De verdad que este tipo es de película. Como este no hay dos iguales. Si alguna vez vuelvo a Damasco vengo a verlo seguro y le traigo una botella del mejor vino.
¡Sensacional!

DECIMOSEGUNDA ETAPA: JORDANIA - SIRIA (469 kms)

2008-08-25T13:39:00.000-07:00

6 de agosto de 2.008

Por cierto, no sé si lo he dicho antes pero la gente en Jordania es súper educada y limpia. Tienen un cierto "toque" británico que les hace creer un poco por arriba de los demás de la zona. El país es como de un cuento de hadas. No hay un solo papel en el suelo, todo está ordenado y recogido.
Vemos grupos de camellos atravesando la carretera con toda naturalidad y rebaños de corderos también. Las señales de tráfico indican que no se pueden sobrepasar los 80 kms/h al contrario de lo visto hasta ahora.

Nos dirigimos hacia el Mar Muerto, el punto más bajo del planeta.

Vamos descendiendo por la sierra montañosa de Jordania y las vistas son espectaculares. La carretera serpentea entre las montañas abajo y abajo, y abajo y abajo y más abajo aún. Tal parece que estamos dentro de una novela de Julio Verne y que nos dirigimos al mismísimo centro de la tierra. ¡Que impresión!. Es un descenso muy considerable y pasamos del fresco de las cimas a un calor muy intenso cuando llegamos a los 400 metros bajo el nivel del mar. Como en una sartén gigante. Cocinaditos a fuego lento. Si te paras a pensar que como venga un tsunami estás tan debajo de la superficie, se te hiela la sangre. Junto con el Sinaí, este punto es uno de los que te hace pensar en lo grande de la naturaleza y lo simple del ser humano. De verdad que estaba repostando gasolina y mi cabeza iba a mil pensando en estas cosas, abstraído totalmente de lo que estaba haciendo. La sensación es muy fuerte y extraña a la vez.
De repente aparece ante nosotros el Mar Muerto, grandes maquinarias de extracción y proceso de sal y potasio y vamos bordeando este mar, precioso a la vista, desde la carretera que recorre sus acantilados (bastante pronunciados por cierto). No se puede bajar a remojarse de ninguna manera. Al otro lado Israel. Las rocas tienen un ribete blanco de sal allá donde el agua las toca. Para los amantes de los cómics de Batman pasamos por un punto llamado "Ra's Al Ghoul". Secreto descubierto. Ya sabemos de dónde sacaba Ra's sus baños curativos e inmortalizadores.
Al final del recorrido hay una zona de hoteles muy bien estructurada que ofrecen los famosos baños en el mar salado. Estoy muy tentado pero paso de hacer el yuma pues tengo prisa por pasar la frontera y dos helicópteros fuertemente armados que nos sobrevuelan me dicen que hago bien en salir de allí. El río Jordán donde San Juan Bautista bautizó a Jesús queda a tan solo 1 kilómetro a mi izquierda, pero ya digo, se puede ser aventurero pero no comemierda y más con los judíos a un tiro de piedra.

Todo lo que hemos visto y visitado en Jordania ha sido maravilloso y de verdad que es un pais para volver de nuevo. Chapeau.

De cabeza a la frontera Siria. ¿Cómo será Siria? ¿Cómo nos recibirán? Después de la mala experiencia de Egipto nos da un poco de miedo perder mas días tramitando papeles, pero no, Jóse se ocupa de todo y en un plazo razonable ya estamos dentro. El tiempo justo para hacer amistad con una familia Saudí, muy sorprendidos e interesados por nuestra aventura. Otro saudí me pregunta que cuando iremos a visitarlo a Arabia y le digo que el año que viene. Nos damos un buen hartón de reír.
Cochazos, 4x4, saudíes, kuwaities, qataríes... se ve dinero por todas partes, van a Siria a hacer negocios.
Todos nos preguntan cuánto valen las motos, cuánto valen las cámaras de fotos... quieren saber los precios de todo. Yo les digo que la moto vale 5 años de duro trabajo y se parten el pecho riendo y me dan la mano en señal de reconocimiento por la ocurrencia. Son muy amables y accesibles. También he notado que hay muchos aficionados del Barça, muchos más que del Madrid. Quizás la proporción es de 20 o 25 a 1. Cuando les digo que soy de Barcelona y que me llamo Xavi todos contestan ¿Xavi Hernández? ¿Qué os parece?.

Menos mal que nos hemos ahorrado el baño en el Mar Muerto y llegamos a Damasco de dia. El tráfico es muy intenso y caótico y de ninguna manera nos hubiésemos orientado llegando de noche. Aún y así nos perdemos por mi culpa. Paramos a preguntar y ni ellos mismos saben dónde están las casas ni las calles. Tampoco saben interpretar mapas (¡curioso!) y menos si no están en árabe. Como mucho hablan un poco de francés pues estuvieron colonizados por ellos y de hecho, Damasco sí tiene un aire oriental-afrancesado. No sé, las calles, los árboles, algunas casas y tiendas, un poco como ciertas partes de El Vedado de La Habana.
Buscamos hotel y no lo conseguimos. De repente veo cerca el Four Seasons y vamos directos. En el garage Rolls Royce, Mercedes, 4x4, Range Rover, Hummers y otros coches de lujo. Mientras nos estamos registrando aparece el director del hotel con la mano tendida para darnos personalmente la bienvenida pues "se ha enterado" de que estamos "dando la vuelta al mundo" en moto. Que si necesitamos cualquier cosa, bla, bla, bla,,, A nosotros, que por el aspecto que llevamos mas bien parece que acabamos de sobrevivir a un terremoto... ja, ja, ja.

El hotel es 5 estrellas superior, es decir, gran lujo. y la habitación y el baño son para caerse de espaldas. Nos costará un ojo de la cara pero ¿quién dice que no nos lo merecemos?

DECIMOPRIMERA ETAPA: JORDANIA-JORDANIA

2008-08-24T02:27:00.000-07:00

5 de agosto de 2.008

Dicen que para visitar bien las Maravillas de Petra hacen falta 3 dias. La gente suele hacerlo en 1. Nosotros completamos el recorrido en 6 horas.

Aquí rodaron una de las escenas finales de la tercera parte de Indiana Jones. Hay muchos turistas y se les ofrece hacer el recorrido a lomos de caballo, burro o camello (con los burros puedes subir hasta el final del circuito, los caballos y camellos no suben por entre las rocas).

Vamos a pié, lo tenemos clarísimo y con muy buen ritmo nos hemos encaramado por aquí y por allá y hemos ido pasando por todos los desfiladeros y callejones hasta llegar al Tesoro de Petra.
Literalmente me quedo boquiaboerto.

¡Es una maravilla!.

Otra vez la musiquita de Tomb Raider resuena dentro de mi cabeza. ¿Cómo demonios pudieron construir esto aquí adentro?. De hecho levantaron una ciudad entera, enorme, ¡hace 2.000 años! hasta con agua corriente, iluminación, etc, etc.
Para evitar el desierto las caravanas pasaban por estos frescos desfiladeros pagando un peaje del cual vivían los nabateos.
Por aquí pasó y pagó todo el mundo. Incluso los romanos, hasta que conquistaron el sitio y dejaron también una importante huella en su interior.

Todo está esculpido en las paredes de las montañas y al revés de lo que cabría suponer cavaban y esculpían de arriba a abajo, lo que hace que no haya dos casas en un mismo nivel y hay que ir trepando de una a otra si quieres ver en su interior. Las paredes, los techos en definitiva los interiores de las diferentes construcciones son de un color rojo veteado que le dan un aspecto muy pulido y curioso.

Al rato nos "asalta" un viejo beduíno ofreciéndonos viejas monedas y linternas de barro. Le preguntamos si tiene alguna pieza "especial" y nos hace acompañarlo hasta donde vive, entre las rocas, donde su esposa nos ofrece un té caliente que es lo mejor que hay para combatir el calor. Cavan en la arena y de un escondrijo sacan una bolsa con diferentes piezas bien interesantes. Nos va dando explicaciones de cada una de ellas y nos demuestra su autenticidad con sencillos métodos a base de saliva y arena. Regateamos y regateamos por las piezas que nos interesan hasta llegar a un acuerdo y quedamos muy satisfechos de la experiencia.

Más adelante vemos otros beduínos vendiendo las mismas piezas. ¡Nos han timado!, ja, ja, ja. Probablemente, pero el teatro del viejo bien ha valido la pena. Y eso que Figui haciéndose el chulo decía que era un imán para los vendedores de antiguedades. Ja, ja, ja. Aún compramos alguna que otra pieza (a otro precio, claro) y hacemos el recorrido entero. ¡Espectacular!

Seguimos el camino para intentar llegar a la segunda puerta que se encuentra varios kilómetros más allá del Tesoro. Hace mucho, mucho calor y la ropa que llevamos de NIKE ACG va de maravilla pues el tejido DRI-FIT en lugar de acumular el sudor lo que hacen es disiparlo y el calzado que nos proporcionaron desde NIKE también se muestran inmejorables, ligeros, flexibles pero firmes a la vez para poderse adaptar entre tanta piedra y tanta roca. Cruzamos una gran explanada en la que nos encontramos con las ruinas de un gran teatro romano y varios palacios y templos, uno de ellos perteneciente a la reina de Saba, en bastante mal estado pero imponente por la altura de sus muros. En tiempos debería ser lo máximo. Llegamos a lo que es un sendero que sólo tiene una dirección: arriba, y venga subir escalones y saltar de piedra en piedra. Los burros bajan a por más turistas a toda velocidad conducidos por hábiles chiquillos y si no te apartas te pasan por encima, ja, ja, ja. Todo esto es extraordinario. Jóse salió disparado en competencia con un norteamericano y ya le perdí de vista. La gente (y yo entre ellos), de todas las nacionalidades que puedas imaginar y de lo más variopinta subimos resoplando y colorados por el esfuerzo. Hay muy buen ambiente y nos damos ánimos mutuamente. Al fin llegamos a la cumbre y descubrimos el segundo tesoro. Paradita y refresquito. Nos lo hemos ganado. Ya no podía más. Nos dicen que 2 kilómetros más allá, desde un otero hay unas vistas extraordinarias del desierto. ¿Hacia dónde fuimos? Síiiiiii.

El descenso lo hacemos de muy buen humor y a buen ritmo, muy satisfechos por lo visto y vivido y orgullosos de haber completado el circuito entero con tanto esfuerzo y en relativamente tan poco tiempo.

Después de esta maravillosa excursión llegamos al hotel para descansar. Nos hemos metido una paliza monumental y decidimos coger fuerzas para mañana continuar viaje. Petra bien vale una segunda visita con nuestras parejas para compartir esta experiencia tan maravillosa. No tengo palabras. Es de lo más asombroso que he visto en mi vida.

DÉCIMA ETAPA: EGIPTO - JORDANIA (320 kms)

2008-08-23T11:46:00.000-07:00

4 de agosto de 2.008

A la mañana siguiente no levantamos a las 6:00 de la mañana para estar a las 9:00 en el puerto que nos tiene que llevar a Jordania.
Como siempre, después de este paréntesis de paz que ha sido St. Katherine, estamos de nuevo en otro cotolengo donde van recogiendo a todos los subnormales de Egipto y les dan una placa y una hoja de papel carbón. Para vendernos un billete del ferry rápido nos tardan más de una hora y media. ¡Sólo por vender un billete! Ya nos da miedo de llegar tarde puesto que el ferry sale a las 12:00. Corre hacia la aduana, otra vez el famoso festival egipcio de monos dando vueltas sin saber dónde van. No saben ni hablar y dentro de su locura te hacen dar vueltas sin sentido arriba y abajo. Van pasando los minutos, las horas y ¡perdemos el barco!. ¡La madre que los parió! Figui está muy cabreado y coge a un policía por el pescuezo y lo medio obliga a acompañarnos a hacer todos los trámites. Después de horas y horas de papeles inútiles y dineros gastados parece que ya lo tenemos todo y nos embarcan en el ferry de la tarde. Yo hasta que no ponga los pies en Jordania no estaré tranquilo.

Llegamos sin más novedad y la caricia de una luna nueva nos da la bienvenida. Tras atravesar el Mar Rojo ponemos los pies en Asia.

Nada que ver con Egipto. Jordania es un pais que funciona como dios manda. Para empezar lo tienen todo centralizado e informatizado y en muy poco rato ya estamos en la calle con la bienvenida siempre súper educada de los jordanos. Sólo bajar del barco se ha formado una fila bien ordenada que nos llevaba a pasar por dentro de un hangar donde un scanner movil revisaba de 6 en 6 los vehículos por si llevávamos algo prohibido. Y ya está. En 10 minutos fuera. Parecen gente muy bien preparada y amable y hablan un inglés excelente. Ya de noche bien oscura dejamos Aqcaba (bellísima ciudad con rutilantes estrellas que no son más que miles y miles de casas iluminadas) y salimos de cabeza hacia Petra, para ir ganando tiempo al tiempo.

Carretera en buenas condiciones rumbo Amman y desvio hacia Petra. De noche hace frío. Vueltas y rizos, caracoleando entre montañas, las Scramblers están en su salsa, y llegamos a la ciudad mágica. Podría parecer cualquier pueblo de Europa. Desarrollo y servicios. Hotel a 100 metros de la ciudad antigua. Amable y elegante bienvenida y descanso. Mañana: visita a las maravillas de Petra.

NOVENA ETAPA: EGIPTO - EGIPTO (429 kms)

2008-08-23T10:30:00.000-07:00

3 de agosto de 2.008

Salimos después de desayunar y de haber reposado bien hacia el Sinaí. El primer objetivo será conseguir salir de El Cairo sin perdernos y Jóse lo tiene muy claro y salimos sin problemas de cabeza al Canal de Suez.
La salida es larga y antes no llegamos al túnel que lo cruza por debajo atravesamos un mini-desierto totalmente militarizado. Hangares por aquí, baterías de cañones antiaéreos por allá, tanques, carros de combate, misiles... Parece la película Ironman y el paisaje es de Stark International total. Lo disfruto muchísimo. En cualquier momento cae el increíble Hulk por aquí y todo el mundo empieza a disparar.
La carretera es buena y convoys de transporte militar y camiones de gran tonelaje circulan arriba y abajo. ¡Imponentes! y nosotros a su lado con nuestras Scramblers parecemos mosquitos. Se deben preguntar ¿qué hacen por aquí estos dos locos?, ¡seguro!

Llegamos al túnel previo el control de pasaportes de rigor. Hay muchísimos por todo Egipto y cada dos por tres es el mismo rollo. El túnel da pena y miedo: oscuro y sin ventilación de ningún tipo está lleno del humo de los camiones que pasan y casi no se puede ni respirar.
Salimos y vamos avanzando por esta zona desértica. Al poco vemos un accidente en el cual hay un carro, probablemente un Hyundai rojo, perfectamente seccionado como a bisturí justo por la mitad. La otra mitad del coche aparece al otro lado de la calzada. Ya estaban allá los servicios de emergencia pero el carro, literalmente, se ha partido en dos. Al principio pienso mirar en el sitio del conductor a ver lo que ha quedado pero en el último segundo desvío la vista, da mucha impresión y juro no comprarme jamás un coche coreano. Quizás a los otros les pueda pasar lo mismo pero del único que tengo una evidencia es de este.

Continuamos la marcha hacia Sta. Caterina, un monasterio bastión de la cristiandad justo en el centro del Sinaí . Mientras subimos los paisajes son rotundos y apabullantes. La naturaleza ha tallado estas montañas se podría decir que con "Gracia Divina" y somos muy conscientes de que nos hallamos en un lugar bien especial. Entre los cañones que cruzamos se cuelan fuertes rachas de viento que de repente desaparecen y de nuevo vuelven a empujar unos recodos más allá. De vez en cuando una fotogénica acacia nos recuerda que estamos en África. La carretera aparece y desaparece ante nuestros ojos entre montaña y montaña haciendo un curiosísimo juego tridimensional que me admira muy especialmente. Por ejemplo: tengo delante una buena recta, perfectamente asfaltada, de unos buenos centenares de metros y que va a morir a la pared de una montaña. No se ve salida, y a medida que te acercas, de repente, sale una curva a la derecha que te hace pasar por un estrecho cañón entre dos montañas que estaban pegadas y tú, en la distancia, no las veías. ¡Espectacular!

Es muy bello, de momento lo más bonito del viaje. El Sinaí. Sí señor.

Si fuese un gato me quedarían 6 vidas. De repente, de una curva aparece de la nada un coche a todo gas conducido por un árabe que va por mi mismo carril y en dirección contraria. Sólo recuerdo su cara en el primer milisegundo y sus ojos en el segundo. Ni se inmutó. y pensé en ese mismo momento que había llegado mi hora. Por instinto puesto que no soy consciente de ello me aparté hacia mi derecha lo justo y pasé rozando el coche por fuera de la línea blanca . Sin palabras...

Subiendo y subiendo llegamos al que llaman St. Katherine's protectorate. Una especie de "mini-estado" entre las montañas, de gente en su mayoría cristiana-ortodoxa. Tras varios controles llegamos al templo-convento-fortaleza, donde todo el personal lleva una extraña y pequeña cruz tatuada o bien en la mano o bien en el brazo y que los marca como guardianes del castillo. Nos hospedan con mucha amabilidad y nos dan una habitación sencilla pero confortable.

Antes de ir a dormir damos una vuelta por los alrededores de la fortaleza sacando fotos a destajo. Es también muy impresionante como pudieron construir todo ese tinglado allá arriba. Vamos a cenar al comedor que tienen habilitado para las visitas y entra una peregrina de entre unos 60 o 70 años con una energía que nos deja boquiabiertos. Lleva los hábitos negros bien llenos de polvo y comentamos que seguramente esta mujer hace días que camina entre las montañas. ¡Impresionante!. Llegó como un vendaval, se sentó a la mesa, dió las gracias por los alimentos que iba a recibir y comió masticando mucho cada bocado antes de tragárselo y sin beber un sólo vaso de agua hasta que hubo terminado. ¡De pinga!

Dormimos previo exterminio de mosquitos (hay muchos) y los guardianes de la fortaleza dan vueltas toda la noche para guardar el sitio, con walkie-talkies incluidos, como si esperasen la invasión de no se quién. ¡Qué paranoia! Alguna reliquia importante deben tener dentro de la iglesia, no sé, la Sábana Santa, las tablas de Moisés o algo por el estilo.

OCTAVA ETAPA: EGIPTO - EGIPTO (461 kms)

2008-08-21T23:22:00.000-07:00

2 de agosto de 2.008

Nos levantamos bien pronto y salimos gas a fondo de nuevo hacia El Cairo.

Por los alrededores de El-Alamein vimos el cementerio alemán, el italiano y otro que no recuerdo bien si era de franceses o ingleses pero en todo caso de aliados.
También en dicha población hay varios restos de tanques de aquella época que evocan la contienda. Hay un museo muy cerquita donde está la oficina de mando del general Rommel tal y como lo dejó antes de salir a la última batalla, con su máquina de escribir, su gabardina colgada en el perchero etc, que está ubicada en una cueva escondida a tocar del mar.
Hoy en día la población de El-Alamein se está convirtiendo en un resort de apartamentos de semi-lujo para extranjeros y nada tiene que ver con lo que uno se pudiera imaginar. Todo está patas arriba y en construcción pero creo que pronto terminarán las obras puesto que están muy avanzadas. Por lo menos conté 10 o 12 resorts de estos. Ahora faltará que vendan los apartamentos sinó serán resorts fantasmas.

Sólo añadir que es fácil imaginar rodando por ahí las divisiones de Panzers del Afrika corps: ¡un poco de imaginación y listo!

A la gente que nos ha paseado por la capital le sabe muy mal todo lo sucedido en la frontera y nos demuestran con creces que no todos los egipcios son iguales. Quedamos en el hall del Meridien. Nos recoge Hanuri, hermano de Mahmou (nosotros le llamamos Mamut), el dueño de la agencia turística egipcia y nos lleva al Mena House, el mejor hotel de El Cairo, de estilo colonial inglés, que está lleno de fotos antiguas de principios del siglo XX y tenían mucho encanto y lucían mucho mejor las pirámides antes de que la marabunta de la ciudad las absorbiera.Hay una en particular que me llama mucho la atención y es un dirigible fotografiado sobre las pirámides.

Ya hemos decidido que no nos queda tiempo para bajar a Luxor y que hay que proseguir viaje al este cuanto antes. Mañana saldremos hacia el Sinaí.

Sobre las 21:00 horas nos recogen de nuevo para ver un espectáculo nocturno en las pirámides. ¡Qué horror!. Aburrido como pocos, casi nos quedamos dormidos, y no éramos los únicos puesto que una gente a nuestro lado también comentaban lo mismo. Llevaba cena incluida y valía 100 USD por cabeza. Hartos ya de tanto rollo prescindimos de la cena y nos fuimos al restaurante del Mena House donde sí pudimos disfrutar de unos excelentes filetes y un buen vino.

En las tiendas del hall descubrí una estatuilla de lo más bonita pero tenia un defecto. Le pedí al tendero que me consiguiera otra para la mañana siguiente y el tipo que era todo un personaje, actuaba como si fuera Boris Karloff me hizo un montón de preguntas siseando y abriendo mucho los ojos a la vez que acercaba la cabeza mientras hablaba, ¿que de dónde era? ¿que hacia dónde iba? ¿que si estaba seguro de que vendría a por ella?, etc, etc. las dos partes cumplimos y realmente la que me trajo a la mañana siguiente era mucho más bella que la que vi la noche anterior.

SÉPTIMA ETAPA: EGIPTO - EGIPTO (1.211 kms)

2008-08-21T12:44:00.000-07:00

30 y 31 de julio y 1 de agosto de 2.008

Como vemos que la cosa no tiene remedio decidimos coger un taxi e irnos a El Cairo mientras desde Barcelona nos envían por avión el maldito papelucho. Nos alojamos en un 5 estrellas, el Meridien Piramids, con piscina y habitación con vistas a la pirámides. Todo un lujo que nos permitimos después de haber perdido 3 dias entre ratas, cucarachas y primates varios.

Supongo que el cargo de conciencia de la agencia de habernos puesto en esta situación es grande y tratan de remediarlo poniéndonos en contacto con una agencia egipcia especializada en el mercado español. A la mañana siguiente nos recogen para ir a visitar las pirámides. Son sensacionales pero al tener tan cerca la ribera de la ciudad le roban todo el encanto. Me quedo un tanto desengañado. Hace mucho calor. Tickets por aquí, tickets por allá... a hacer el yuma. Entramos dentro de la gran pirámide. Una mierda pinchada en un palo. Sube una escalinata, pasa un pasadizo, mira la cámara y ya está, ¡ah!, ¡y no se pueden hacer fotos!.
Dentro de la cámara real te acompaña un mono que a pesar de dedicarse al turismo sólo habla árabe y no se le entiende nada de nada, así que se dedica a hacer gracias rompiendo la poca magia que pudiese quedar. ¡Cuidado que estoy como la cuerda de un violín! ¡Como se pase de gracioso le doy una galleta con la mano abierta en toda la jeta!

Hotel, piscina, cuba libre, habano y descanso. Por la noche nos recoge Mido, un gran guía turístico que nos hace olvidar las penas sufridas y que nos llevará a cenar a un lugar con mucho "swing". Un restaurante tipo "lounge" a tocar del Nilo llamado Sequoia y es donde va toda la gente "chic" de El Cairo, y después al Cairo Jazz Café donde tomamos un trago y a pesar de estar cansados bailamos un rato al ritmo de los éxitos internacionales de los 80'.

Hoy toca visita a la fortaleza de Saladdín, dentro de la cual está la fortaleza del verdadero Mohamed Alí (nada del otro mundo). Nos meten un rollo inaguantable sobre el Islam y de aquí marchamos al Museo Egipcio (más que nada para hacer tiempo). El museo es una mierda monumental. Sí, hay piezas muy bonitas pero todo está colocado con tan poca gracia y tan poco interactivo que hasta siento vergüenza ajena. Pagamos un extra para ver las momias, otra decepción, ¡con la importancia que tienen y todas amontonadas en una salita pequeña y con un vigilante colgado del cogote para que no les tires fotos...!

Nada, de esta gente no se puede esperar más nada. Vamos a almorzar un buffet libre a un barco varado sobre el Nilo, por cierto, pensaba que era ancho como el Amazonas y resulta ser la mitad que el Ebro. Será el más largo del mundo, pero... es verlo para creerlo.

Hotel, piscina, cubata, otro habano y descanso. Nos llaman para decirnos que sobre las 20:00 horas llegan nuestros papeles. Bajamos a esperarlos al loby del hotel. Como es habitual en Egipto no nos los dan hasta las 2:30 de la madrugada y a las 5:00 de la mañana ya estamos despiertos para salir pitando otra vez hacia la frontera a buscar las motos.

Tardamos lo que me parece una eternidad y cuando llegamos al control de pasaportes no dejan entrar al taxista, así que tenemos que caminar los 300 metros hasta el edificio de inmigración bajo un sol de justícia. Otra vez dentro del Planeta de los SImios. Jose dice que ahora será rápido, yo le digo que hasta que no estemos fuera no le creeré. Otra vez todos aquellos monos nos hacen ir arriba y abajo, de un edificio a otro (el que está más cerca está a 100 metros) dinero por aquí, fotocopia por allá, ahora esto, ahora aquello, discusiones, calor, sudor, no se aclaran ni entre ellos y cada cual dice la suya. Llevamos 3 horas en este baile.
Viendo como se apoyan sobre cualquier lugar a la primera de cambio, estoy completamente seguro de que si tras el mostrador les colgasen unas cuerdas y un neumático y les tirásemos un poco de fruta lo usarían como columpio.

Ya lo tenemos todo ¡Hurra!. Vamos hacia la frontera otra vez y el último mono nos dice que hay un error en un papel. ¡LA PUTA QUE LOS PARIÓ! Nos devuelven hacia atrás a arreglarlo. 4 horas de tortura psicológica.Pasamos la barrera y por fín ya estamos dentro de Egipto con las motos. ¡Gas a fondo!. Por culpa de estos hijos de puta no nos da tiempo de bajar hasta Luxor y nos vamos de cabeza a Jordania para olvidar cuanto antes esta pesadilla.

El cansancio y la noche nos atrapan y llegamos a la ciudad de Matrûh (donde dicen que Cleopatra y Marco Antonio tuvieron un affaire). Las aguas son de unos tonos azules bellísimos y la ciudad hierve de ambiente, es como Blanes o Lloret pero... ¡todos son musulmanes! Somos los 2 únicos occidentales y tenemos trabajo para encontrar un lugar para descansar. Todo está escrito en árabe. Finalmente encontramos un hotel que lo primero que nos dicen es que están completos pero tan mala cara haríamos que el hombre se compadeció y nos alojó ¡ sólo por una noche!. Era un hotel musulmán y parece que no quieren infieles. Hotel familiar, lleno de niños correteando por todas partes. La gente que permanece en sus habitaciones está con las puertas abiertas sin nada que esconder. En el lobby el típico mantra que ya se nos convierte en pesadilla, pero siempre saludamos con un "Salaam aleikum" y nos devuelven el saludo con una sonrisa agradecida (al menos por nuestra intención, cortesía y respeto). Nos preguntan mucho si somos turcos pues nos ven "raros" pero probablemente musulmanes porque si no, ¿qué demonios hacemos por allí?. También nuestras barbas ayudan. Todo es mesura, espartaneidad y reflexión aunque las calles bullen, así que ducha y a dar una vuelta a pesar de estar agotados.

SEXTA ETAPA: EGIPTO-EGIPTO (20 kms)

2008-08-20T15:01:00.000-07:00

28 y 29 de julio de 2.008

Ayer noche intentamos de todas las maneras posibles tratar de negociar con esta gente pero no hubo manera. Fuimos de un sitio para otro en estas mugrientas instalaciones y todo el mundo se pasaba la pelota. Finalmente (al cabo de horas) nos localizaron a un tipo que nos podía hacer el famoso TRIPTIC en un asqueroso barracón, un tal Mr. Salah (escribo el nombre de este hijodeputa por si alguien lo conoce y lo quiere afeitar de mi parte) y ni tan solo se presentó ni se levantó siquiera del camastro donde estaba tirado viendo la tele, con los pantalones desabrochados y la bragueta abierta sinó que uno de sus dos subordinados que estaban allí con él, se hizo pasar por el hombre en cuestión y tampoco se levantó para tratar el problema. Me pedían 10.000 euros o 10.000 USD (5.000 por moto), daba igual (hombre, igual no da, digo yo) por dejarnos pasar las motos, sinó, nada de nada. Y punto. Me enseñaron un montón con no menos de 50 tríptics pero a la vez que los señalaban me decían sonriendo "10.000 USD, 10.000 USD".

Ya horas antes nos quisieron tumbar también una navajita nuevecita que llevaba con las herramientas de la moto, arguyendo que era una arma peligrosa. Como no me la dejé soplar me tuvieron dando vueltas por la aduana de jefecillo en jefecillo durante dos horas (de reloj, lo juro) hasta que el jefe máximo de la policía de la aduana le metió una bronca terrible al burro que intentaba quedársela diciendo como la cosa más natural del mundo que "todos los moteros llevan navaja".
Me quedé flipando.

Estuvimos pensando qué hacer y la peor suerte sería tener que volver por donde vinimos y dar por concluido el viaje. Mientras llega el dia pasamos la noche en el "Hotel Escarabajil" (teniamos un par en cada cama y por si acaso no miramos debajo). Un funcionario muy educado nos aconsejó esto y a la mañana siguiente mirar de arreglarlo.

Las motos se quedan en la frontera y las llaves de ellas también. Amanece y regresamos a las 8:00 AM para recuperar las llaves y ver qué hacemos.

Al contrario de lo que nos dijeron ayer, en el mismo pueblo donde pasamos la noche, Saloun, hay un banco internacional que nos podrá dar dinero con la tarjeta VISA (decían por la noche que el banco más cercano estaba a 400 kilómetros de la frontera y este no está ni a 5) y acabar de pagar el dichoso papelucho para seguir adelante cuanto antes.

Bajo de nuevo a Saloun yo primero y el banco no consigue sacar ni 1.000 USD con mi tarjeta. Vuelvo a subir muy cabreado por como había ido todo y baja el Figui. Los de la agencia nos las pagarán. No nos dijeron que era imprescindible este papel y estamos a punto de perder como mínimo un dia entero en esta mierda.

Figui, después de muchas gestiones consigue que su oficina bancaria envíe el dinero que necesitamos al banco egipcio. Una vez está todo OK le dicen que le darán el dinero en libras egipcias, que no es lo que se había acordado pues desde un primer momento dijimos que queríamos dólares norteamericanos. A mí me dijeron que no tenían existencias mientras que delante de mi movían de un lugar a otro un montón bien grande de dólares y les formé tremendo escándalo. Tras todas estas acaloradas discusiones, porque con estos anormales todo es a grito pelado y después que un director del banco de España pusiera firmes al subnormal de la oficina egipcia (tendríais que verlo haciendo crucigramas en su despachito de mierda mientras se pasaba el dia berreando a sus empleados), Jóse le preguntó dónde estaba el baño y siguiendo la dirección del dedo del tipo que a estas alturas estaba rojo de furia y de vergüenza, Figui se fue a cagar. Espero le dejara la oficina bien perfumada.

Mientras, llamamos a la embajada española en El Cairo y les explicamos la situación. Nos recomiendan que no paguemos ni un duro, que eso es un intento de extorsión clarísimo y que la única solución legal que nos pueden ofrecer es que vayamos a El Cairo a buscar los dichosos papeles, que nos proporcionarían gratuitamente pero que los trámites nos costarían unos 4 días. Están de manos atadas y no pueden hacer nada, repito, que no sea legal. Están muy pendientes de nuestra situación y su apoyo moral es fundamental en este trance. Les comprendemos y nos desean buena suerte.

¡Mierda, mierda y mierda! ¡Estamos solos!

Pero esto forma parte de la aventura que veníamos buscando, ¿no?. En lugar de dragones y princesas nos encontramos encerrados más bien en el Arkham Asylum para dementes peligrosos de los cómics de Batman tratando de buscar una salida y dejar toda esta podredumbre atrás antes de que nos contagien con su lepra.

QUINTA ETAPA: LIBIA- EGIPTO (983 kms)

2008-08-16T09:55:00.000-07:00

27 de julio de 2.008

Ayer fue un día muy duro pues hicimos muchos kilómetros y ya no sabía ni como sentarme sobre la moto. Por suerte de noche ya no hacía calor y fuimos tirando y tirando. El objetivo era llegar hasta Ajdabiya, el pueblo antes de enfrentar "La Gran Recta" con el fin de poder encarrilarla bien frescos y llegar así rápidamente a Egipto. Antes de llegar a este pueblo sobrepasamos ya d e noche cerrada lo que parecía una macro refinería de petróleo que en sí ya era toda una ciudad, toda iluminada como si de un faro se tratara y que no paraba hasta la mañana siguiente en que otro turno seguiría con la producción. Más adelante nos encontramos con un tramo en obras (lo que faltaba) pero como que fue bien divertido me despejó de la modorra que me estaba cogiendo. Llegamos al pueblo y de cabeza al hotel. Jóse directamente a la cama, yo una buena ducha, la necesitaba. A la mañana siguiente nos tenemos que levantar bien temprano. ¡Las prisas! ¡Las malditas prisas!.

Tras el último control de policía empieza la nada. Una recta kilométrica en la que no hay límite de velocidad. La gasolina es baratísima, mucho más que el agua, y con estas todo el mundo a correr. Todo es recto, excepto en el kilómetro 66 que hay el impacto de un meteorito que ha dejado un cráter del tamaño de 6 campos de futbol y tenemos que hacer una "S" para sortearlo. Después más y más recta.

Nos cascamos 200 kilómetros de la recta interminable y justo en esta distancia está la única gasolinera de la zona. Jóse se da cuenta de que se nos han quedado los pasaportes en la recepción del hotel. Nosotros por las prisas y el despiste y los del hotel por la manía de retenerlos. Ahora Figui y el guía que nos acompaña tienen que volver atrás 200 kilómetros y 200 de vuelta para recuperarlos. Yo me quedo en medio de la nada guardando las motos y poniendo al día este diario y aguantando el sol inclemente del desierto como puedo, para colmo llevo una camiseta sin mangas que me deja los hombros más coloraos que un camarón. Esta vez aparece una ranchera con una familia de camellos arriba (papá, mamá e hijito). Esto es el paraíso de los pick-ups, los hay a montones y como se puede apreciar sirven para todo.

Bien, ya seguimos por este camino interminable y campos de minas aparte debidamente señalizados con señales con calaveras y tras varias zonas de arenas movedizas a nuestra derecha llegamos a la frontera. Todo el mundo en Libia ha sido muy amable con nosotros y enseguida se ve que tienen ganas de conocer y preguntan y sonríen mucho. Veo que con una sonrisa y un "Salaam aleicum" consigues muchas cosas. La despedida de la policia Libia ha sido un cachondeo, risas, Barça-Madrid, fotos junto un retrato de Gadaffi. En fin, muy buena gente.

Entramos en la aduana de Egipto y enseguida apreciamos un cambio significativo: Todo está mucho más sucio. Ratones y cucarachas a sus anchas. Mierda y más mierda por todas partes. Pasamos un control, dos, el tercero ya nos pide un papelito que no llevamos pero que resolvemos fácilmente allí cerca, el cuarto una visa que también va rápida y el quinto nos da la mala notícia: se trata de un papelucho que llos llaman TRIPTIC que sirve para poder pasar las motos. Sin este papel no nos las dejan pasar y nos piden 5.000 dólares americanos o euros (les da igual) a modo de depósito además de otra cantidad para un seguro que parece ser que la que llevamos no sirve para Egipto.

¡Estamos varados!

CUARTA ETAPA: LIBIA-LIBIA (900 KMS)

2008-08-16T08:55:00.000-07:00

26 de julio de 2.008

Hoy hemos empezado el día bien temprano y salimos de Trípoli con demasiadas prisas, 135 km/h por las calles de la capital, y es que en Libia parece no haber límite de velocidad. Todo el mundo aprieta el pedal del coche a todo lo que da, y curiosamente, a pesar de ello, conducen bastante bien, se les ve muy experimentados y van de un carril a otro sin chocar. Para que os hagais una idea la gasolina es más barata que el agua y el litro de 98 octanos está a 0,0768 euros. Es decir que con un euro llenábamos el tanque. ¿Que os parece?, ja, ja, ja. Por eso todo el mundo va como va, quemando gasolina que da gusto. Parece que acaban de encontrar nuevos pozos y esa puede ser una de las razones por las cuales todo está patas arriba. Están haciendo todas las obras a la vez sin acabar de terminar ninguna (de momento). ¡Son la hostia!. El paraíso para cualquier contratista: hace falta de todo y hay dinero estatal a raudales. En el hotel donde nos alojamos había dos hombres de negocios chinos y ya se sabe que son como las ratas, donde hay comida...

Hemos visitado Leptis Magna, la antigua ciudad fundada por los fenicios hace 3.000 años y de la cual queda en muy buen estado la antigua urbe y el circo romano que está escondido un poco más allá. Todo es espectacular. Dicen que en su momento era más grande que la propia Roma y a pesar del expolio sufrido (aún quedan las vias de las vagonetas de cuando robaban todo lo que quedó), fácilmente te puedes hacer una idea de sus verdaderas dimensiones y del lujo de sus instalaciones: baños públicos, piscinas, casas con paredes de mármol, mercados de carne y de pesacado, teatro, circo, calles perfectamente pavimentadas... Para los que llevamos más de 10 años jugando a Tomb Raider podía oír la famosa musiquita al pasear entre las vastas ruinas de esta gran ciudad. Cada esquina cada rincón de la ciudad es una muy grata sorpresa. Miles y miles de detalles esculpidos en piedra para la eternidad.
Su inmejorable emplazamiento al lado del mar, Mediterráneo virgen de azules imposibles, te pone la piel de gallina y solo con cerrar los ojos te transportas a aquella época. El hecho de que estén en este país tan poco explotado turísticamente ha hecho de que se conserven muy muy bien.

Hacía mucho calor, sobre los 40 o 42º C, y así hemos salido a hacer carretera. De tanto en tanto paraba a refrescarme la cabeza pero el agua se evaporaba enseguida. Tenía que ir con la visera del integral bajada puesto que el aire que entraba era más caliente que el que respiraba dentro del casco pero Alá es grande: cuando peor lo estaba pasando una nube ha tapado el sol y de repente nos encontramos de frente con mi amado mediterráneo. Ya la brisa del mar ha hecho caer la temperatura 8º C.

Por lo que se refiere al país, nos encontramos en un estado hipodesarrollado y en el que aunque se ven excavadoras por todas partes es poco el trabajo que realizan. No hay nada de nada. PERO NADA DE NADA, ¡LITERALMENTE!. Las casas son muy pobres y nada guarnecidas, hechas con bloques de fibrocmento. No hay hoteles, no hay servicios y Trípoli, que como capital de una nación se le supone algo especial, se trata de cuatro edificios altos mal contados y deja mucho que desear.

Capítulo a parte es el machismo extremo de los libios. No se ven mujeres por las calles. Todas en sus casas "con la pata rota", y al atardecer, a la hora del paseo cuando refresca son los hombres los que salen a charlar, a sentarse en la hierba de los parques o a tomar un Nescafé (sí, son fans del Nescafé).

De vez en cuando nos cruzamos con viejas furgonetas que doblan su altura cargadas de cachivaches que van hacia Egipto.
En las afueras ya hemos visto manadas de camellos y hasta un furgón abierto llevando hasta media docena bien sentados (muy cómico).

TERCERA ETAPA: TÚNEZ - LÍBIA (624 KMS)

2008-08-15T03:24:00.000-07:00

24 y 25 de julio de 2.008

Anuncian que el barco llegará con retraso y hablan no se qué de un rescate de emergencia en alta mar con helicóptero para recoger a un pasajero en estado grave. Parecía que no íbamos a llegar nunca. Finalmente tocamos puerto a las 12 de la noche. Como estamos descansados empezamos a bajar de noche. Hasta Sfax es todo autopista. Jose dice que con euros está todo arreglado. ¡Mentira!. Aquí sólo funciona el dinar y más fuera de la capital. tenemos que pagar los peajes de autopista con euros y nos sale más caro, pero da igual, tantas son las ganas de rodar... Para la gasolina conseguimos cambiar 50 euros y vamos tirando de aquí. Como que ya vamos tarde con lo del retraso del barco decidimos sacrificar el pais, cosa que ya tenia medio asimilada, y de todas formas lo poco que hemos podido ver por las diferentes carreteras que hemos pasado no me ha gustado nada. Lo único el litoral mediterráneo totalmente virgen, de aspecto árido, con algún pino y eso sí, miles y miles de olivos muy bien plantados.

Antes del alba paramos a echar una cabezadita de 3 horas antes de llegar a Tatouine (ver Star Wars) y llegar lo antes posible a la frontera.

Así como la entrada a Túnez no duró más de 3 minutos, la salida la han retrasado todo lo que han podido hasta que hemos soltado un billete de 10 euros. La cola de entrada a Libia es larguísima y lenta, muy lentaaaaaa. En Túnez nos querían hacer pasar miedo. Se nos llevaron los pasaportes con cara de que fuéramos traficantes, nos hicieron abrir las maletas Touratech para ver si llevávamos armas de destrucción masiva, me hicieron pasar a un cuartucho... nada, puro teatro. Estos guardias son unos mataos y lo que quieren es el billete. "Puritito folklore".

Nos tienen 5 horas esperando en la frontera libia por... (guardo este espacio hasta hablar un par de detalles con la persona interesada, en breve lo actualizaré en un sentido o en otro, perdonad las molestias)
El enlace que nos tenía que recoger nos dicen en la aduana que se regresó a Trípoli porque tenía que rezar. Me cago en dios y en la madre que parió a este hijoputa que nos deja colgados. De la agencia de viajes que contratamos para los trámites nos mandan un nuevo enlace desde de capital. Los trámites se hacen larguísimos, y más sin nada que comer ni nada que beber, ¡y con el calor que hace! Un oficial libio nos ve tan mal que muy amablemente nos proporciona dos botellas de agua y dos latas de Pepsi muy muy frías. No nos quiere cobrar nada pese a nuestra insistencia. A cambio le regalo un puro habano que sí me acepta de muy buen grado. Una vez más mi amada Cuba me saca de un aprieto.

Llega el segundo enlace (que no es otra cosa que una especie de policía de paisano que se pegará a nosotros hasta dejarnos en la otra frontera) y nos obligan a ponernos una matrículas libias encima de las nuestras para poder circular, y más papeles por aquí, y más papeles por allá. Uff, que pesados que son. Ya superado el suplicio llegamos a Trípoli muy cansados (por lo menos yo) ya que con el calor, el esfuerzo y con la noche que nos pilla por el camino ya se me cerraban los ojos. La carretera era una línea recta inacabable. Llegamos por fin y el caos circulatorio es total. Conducen muy rápido y de una manera totalmente anárquica, o te pones a su nivel o acabas bajo sus ruedas. ¡Cuidado!.

Conseguimos un buen hotel, ducha, cena ligera y vueltecita por los alrededores del centro. Nada que valga la pena salvo retratos de Gadaffi por todas partes celebrando su 38 cumpleaños (de que llegó al poder -me suena algo pero le llevan ventaja-, je, je, je).

Hombres y más hombres paseando y matando miserablemente el tiempo pues no hay nada que hacer. Plaza principal de la capital con carruajes "kicht" con caballos blancos emperifollados y gacelitas para fotos de bodas y comuniones. Cutre, cutre, cutre.
Las mujeres: en casa encerradas. Estos moros son la hostia.

SEGUNDA ETAPA: MARSELLA - TÚNEZ (950 kms)

2008-08-15T03:01:00.001-07:00

23 y 24 de julio de 2.008

Esta es una larga etapa de esperas y retrasos. Hasta las 19:30 no estaba previsto embarcar, aún y así vamos al puerto un par de horas antes. La entrada al puerto de Marsella ha sido rápida y nos hemos colocado los primeros de la fila. Una marabunta de coches cargados hasta los topes estaban listos para embarcar. Las horas previas las hemos pasado hablando y viendo el panorama. Éramos los dos únicos occidentales del pasaje. Noto como toda esta gente que vuelve a casa de vacaciones va prosperando pues tienen buenos coches y se les ve muy bien vestidos. Parece que ahora lo último en moda entre los jóvenes tunecinos es llevar una gorra dos tallas más pequeña de lo que te toca colocada arriba de la cocorota. Hace mucho calor y está habilitada una zona de aspersión de agua pulverizada para los que se quieran refrescar. ¡Buena idea!

El barco llega con un par de horas de retraso. Es Corso. Subimos a bordo, atamos bien las motos en unos soportes especiales que tienen y subimos al camarote a por una buena ducha. De tanto esperar se ve que nos ha dado bien el sol y estamos con la cara roja. El barco es enorme. Tiene 10 plantas arriba y 3 de bodegas. Habilitan en tres rincones de la planta 9 unas mesillas plegables con ordenadores portátiles (uno no funciona, ya empezamos) en la que los funcionarios tunecinos de turno nos harán hacer cola con el fin de ir rellenando papeles y más papeles. Como siempre faltan bolis. Mesita 1, mesita 2 y mesita 3, venga hacer colas y colas (en lugar de centralizarlo todo en una sola). no nos ponen ninguna pega pero si se extrañan un poco de que vayamos en moto. Acabamos casi a las 12 de la noche y ya todos los restaurantes del barco han cerrado. Tengo hambre y me enfado un poco pues si terminamos con los trámites tarde no es por culpa del pasaje precisamente. ¡Que mala organización!. En la cubierta de la planta 10 hay un bar abierto que sirven bocadillos de atún con mantequilla que están muy buenos. Excelente cerveza de nuez y a dormir. Mañana será otro dia.

YA LLEGAMOS!!!

2008-08-14T15:09:00.000-07:00

Querida familia y amigos:

Acabo de entrar por la puerta y lo que me apetece es darme una buena ducha y tirarme de cabeza a la cama. Todo a salido muy muy bien, las motos perfectas, como siempre, ni un pinchazo, nosotros con un subidón de adrenalina que para qué.

En breve actualización y pormenores.

Muchas gracias a todos y hasta pronto!!!!

PRIMERA ETAPA: BARCELONA - MARSELLA (511 KMS)

2008-07-23T00:10:00.000-07:00

Teclado frances: discupad las faltas (foto esperando el ferry de Marsella a Tunez)

Salimos mas tarde de lo previsto y hacemos unas tapas con Jordi Gol que nos viene q despedir. Tras unas risas y llenos de animo emprendemos el viaje hacia Francia.
De Barcelona a La Jonquera nos pasa el tiempo volando y nos parece de que acabamos de subir a las motos. Como que es mediodia paramos a comer un bocadillo y a llenar el deposito de gasolina (en Francia es mas cara). Compro un boligrafo en forma de esaueleto al que le aprietas un boton y abre la mandibula y sale una luz roja. Es super tetrico pero muy divertido.
Cruzamos la frontera y ya dentro del Rosellon y por todo el sur de Francia vemos ondear banderas catalanas;
He dicho ondear?
Sopla una Tramontana muy muy fuerte que nos obliga areducir mucho la marcha y no podemos pasar de 100 kms hora. Vamos de un lado a otro y nos agarramos bien fuerte al timon haciendo mucho esfuerzo con los brazos y los hombros para no perder el control.
Pienso que como esto sea asi hasta Marsella sera una tortura. Y casi! El fuerte viento nos acompana todo el trayecto (las senales indican VENT VIOLENT)
Han sido muchos kilometros y mucho esfuerzo. Solo pensaba que al dia siguiente podriamos descansar bien ya que el barco no sale hasta las 19:30 y ya embarcadostendriamos veintipico horas de navegacion por delante.
Llegamos a Marsella muy cansados pero contentos de este primer exito. Cena en el hotel en plan canibal: 400 gramos de carne y 1 litro de cerveza por cabeza acompanados de un cubata y un buen puro habano para recuperar fuerzas. Risas y a dormir.
En orden de marcha estaremos sobre los 350 kilos. Las motos van muy cargadas y se notan pesadas. Al salir de Barcelona les costaba coger una buena velocidad pero al cabo de un buen rato, de repente, han entrado en un punto dulce y tal parecia que flotabamos en el aire: 120 - 130 kms/h sin problemas (hasta que aparecio el viento).
Su fuerza casi me hace perder la rueda de recambio que llevo atada sobre la maleta y gracias al Figui que se dio cuenta. Paro a engancharla con un nuevo pulpo para evitarlo.
La Irene (la novia de Jose) nos llama una vez llegados a Marsella para decirnos que el invento de la baliza GPS ha sido un exito y nos ha podido seguir perfectamente.
Como cosa curiosa hemos visto un avion de la fuerza aerea francesa haciendo cabriolas por encima de nosotros a pesar del fuerte viento. Pensaba que como se la pegara estabamos listos.
Proxima etapa: Barco

4 dias y partimos

2008-07-17T22:46:00.001-07:00

Ayer pasamos el segundo "cursillo Italomotor de mecánica de emergencia" y nos prestaron un completo kit de supervivencia que esperamos no tener que usar.

También nos llevamos un juego de cubiertas que engancharemos en la parte trasera de la Scrambler por encima de la maleta BMW entre las 2 Touratech. ¡Le da un aspecto súper cañero!

Parece ser que podremos adaptar unas estriberas de KTM que ni en el Dakar las parten, por lo que deberemos volver antes de partir para instalarlas.

Ahora ya toca acabar de comprar las 4 cosas pendientes, recoger pasaportes visas y pasajes y hacer la maletas!

Figui encontró unos botines hiperventilados y microperforados de Dainese que cubren hasta por encima del tobillo y que llevan unos refuerzos de acero con lo que creo que serán la mejor opción para este viaje.

4, 3, 2, 1...

Preparados, listos...

2008-07-11T12:23:00.000-07:00

Por fin ya tenemos las motos preparadas. En Italomotor les han hecho una puesta a punto de primera y ahora rugen finísimas. Ya las estamos probando para acostumbrarnos al nuevo ancho, ¡ahora sí que no podremos zigzaguear entre coches!. Están súper bonitas y ya el lunes empieza el festival de pegatinas para esas maletonas tan chéveres. El faro de xenon es una pasada. ¡De noche se hace de dia!

Quedan 11 dias. ¡Sursum corda!

Dos dias de espera

2008-07-09T12:03:00.000-07:00

Nuestro amigo Christian gentilmente me han prestado esta preciosa Bonnie T100 de inyección. Va como una seda. Finísima. Tal parece que fuera automática. La primera se estira que da gusto y tiene buena respuesta. Muy bien por la Bonnie, pero no es lo mío... prefiero mi Scrambler de carburación. Es más dura, más ruda, más tosca, y en cualquier lado del mundo te las puedes apañar ante cualquier avería sin tener que esperar pieza de recambio alguna. Mientras en Italomotor, hasta el viernes, preparan las Scrambler para la aventura que nos espera: Ruedas nuevas, faros de xenon, tomas de corriente, estriberas enduro, revisón y cambio de todo lo cambiable... quedan 14 dias!

P.D.: ¡Felicidades Jose por tus 40!